Sur les routes de nos rêves

Nous quittons San Cristobal et sa fraîcheur nocturne que mon Hélène apprécie tant pour redescendre sur la côte brûlante du Pacifique. Nous allons passer en quelques dizaines de km de 2100 mètres d'altitude au niveau de la mer.

En route nous allons d'abord visiter la cañon de Sumitero, une faille géologique de 70 millions d'années et par endroit de 1000 mètres de profondeur. Un barrage a été construit à son extrémité aval, ce qui fait que nous avons navigué en fait pendant 2 heures sur le lac de retenue du barrage, au début entre de hautes falaises et à la fin sur un véritable lac.

Nous y avons vu des crocodiles et une floppée d'oiseaux que je serai bien en peine de vous nommer à part les pélicans.

 Nous y avons vu également s'accumuler les déchets de la ville en amont de ce cañon et c'est vraiment dommage.

Qu'importe la ballade en barque était très agréable, plus spécialement quand nous nous trouvions à l'ombre des falaises de 1000 mètres de hauteur. La paysage est très beau et nous réserve de belles surprises comme ces roches en encorbellement sculptées par les eaux de ruissellement.

Nous nous dirigeons ensuite vers la cascade El Aguacero, une nouvelle merveille de ce Chiapas multiple. Nous allons y passer la nuit avec Alain et Liliane que nous retrouvons au bivouac.

Le lendemain matin descente dans le cañon de 160 mètres de profondeur par un escalier de 724 marches que je me suis tappé 2 fois car on avait oublié un appareil photo. Très bon exercice pour ma condition physique. On a passé une superbe journée à lire et se baigner. Et le soir les 724 marches dans l'autre sens, je ne suis pas sûr que ma belle ait apprécié l'exercice, nouveau bivouac seul au monde.

Le lendemain nous continuons notre descente vers l'océan, la température augmente vraiment et nous trouvons à dormir à Puerto Arista, un village de pêcheur entre lagune et océan chez un drôle de coco canadien, mais ceci est une autre histoire.

San Cristobal, par quoi commencer? C'est tellement riche:

Par le plus simple par exemple, la situation géographique: elle est située au coeur du Chiapas au creux de la vallée de Jovel à un peu plus de 2000 m d'altitude, la température est agréable la journée mais fraiche le soir et carrément froide la nuit.

Ancienne capitale du Chiapas, elle fût fondée en 1528 pour en faire le quartier général espagnol de la région. Restée isolée jusque vers les années 1970, elle devint célèbre en 1994 lorsque les Zapatiste mené par le Subcommandete Marcos s'en emparèrent pour en faire la capitale de leur révolution avant tout agraire par la redistribution des terres des riches propriétaires terriens aux indiens des d'ethnies Tzotzil at Tzeltal de descendance mayas. Voir sur la toile pour ceux que celà intéresse un peu plus.

C'est une ville principalement maya et elle est entourée de villages indiens farouchement indépendants.Nous nous sommes rendus à San Juan Chamula dans un de ces villages et avons eu la chance de rencontrer une anthropologue francaise vivant là depuis 35 ans et qui nous a un peu éclairé sur les étranges coutumes et sur l'histore de ce village très particulier. Il faut juste imaginer que dans l'église du village il n'y a plus de messes seulement quelques baptèmes et surtout des cérémonies chamanes auxquelles nous avons eu le privilège de pouvoir assister, malheureusement sans pouvoir prendre de photos et c'est très bien comme cela. J'ajouterais que les guerres politico-religieuses entre indiens ont conduits des miliers d'habitants à être chassés de leur village pour venir habiter les bidonvilles de San Cristobal.

San Cristobal est une chouette ville à l'ambiance cosmopolite où il fait bon flanner d'églises en musées et en terrasses de resto. Le centre historique est magnifique, remplis de beaux bâtiments rénovés, de boutiques et de bars tous plus sympa les uns que les autres. Elle possède 2 rues pietonnes où l'on doit slalommer entre les marchands ambulants descendant chaque jour des villages précités avec leur ballots de marchandise.

On aurait envie de tout acheter, malheureusement le bus est petit et nos ressources limitées.

Voilà, je vais laisser les photos parler pour moi et j'espère qu'elles sauront rendre un petit peu cette superbe ville que nous quittons après y avoir user nos semelles durant 4 jours.

Pour éviter les ennuis sur la route directe entre ces 2 villes, barrage par les paysans d'obédience zapatiste qui te demande de participer au financement de la cause et ceci 2 à 3 fois sur 250 km, nous avons choisi de prendre le chemin des écoliers en prenant la route qui longe la frontière guatémaltèque, une petite déviation d'environ 300 km.

Tout c'est bien passé au début, la route était assez bonne, les paysages de jungle tempérée superbes jusqu'à ce que nous arrivions devant un pont effondré sans aucun avertissement préliminaire et sans aucune chance de passer.

Après discussion avec les locaux, nous prenons une piste sensée rejoindre une route de raccourci que nous n'avions pas voulu prendre dans un premier temps.

Eh ben, la piste rejoignait bien cette route, mais avant cela sur un passage boueux, Hélène mal conseillée par son co-pilote nous met la voiture dans le fossé. Rien à faire pour sortir, heureusement nous étions avec Alain et Liliane qui nous ont tirés (au sens propre et figuré, de ce mauvais pas)

 Le temps perdu ne nous a pas permis de rejoindre le bivouac prévu, si bien que nous avons dormis dans la cour d'une ferme au milieu des poules:

Petite journée le lendemain, sur une route merdique pour nous rendre dans la région des Lagos de Montebello et un bivouac splendide au bord de l'un des ces lacs situé à 1500 m. d'altitude. Malheureusement la pluie diluvienne, qui ne nous aura pas beaucoup quitté ces derniers jours, était à nouveau de la partie.La végétation a complètement changé et nous sommes maintenant dans un environnement de montagne avec des pins et des feuillus. La température aussi, un petit 20°C la journée et 8 au petit matin. On a ressorti la couette.

Le troisième jour après une visite des autres lagunas et un très bon déjeuner à Comitan, une ville au centre historique magnifique, le tout précécédé d'un nouveau contrôle douanier avec l'habitelle question: pourquoi le formulaire est remplis à la main, etc.... nous arrivons à la nuit à San Cristobal après 2 heures 30 de route ceci pour seulement 88 km.

Nous nous étions renseignés et on nous avait dit, pas de problème en 1-1h30 heure vous serez à San Cristobal c'est de l'autoroute; ouais et ben cétait effectivement de l'autoroute mais en ….. construction.

Ces trois journées dans le Chiapas nous ont permis de comprendre pourquoi le mouvement zapatiste est né, tant certaines populations vivent pauvrement pour ne pas dire plus.

Putain de Topes

Les topes ce sont des gendarmes couchés appelés comme ceci au Mexique alors qu'ils ont plein d'autres noms dans le reste de l'amérique du sud. Ce qu'ils ont de particuliers au Mexique c'est leur fréquence et leur brutalité. Si vous passez trop vite vous êtes sûr d'y laisser un amortisseurs, et dans le moindre des pueblos, il y en a chaque fois au moins une vingtaine. Dans certains village allongés c'est par diziane que l'on peut les compter; des fois yen a vraiment marre. Quand ils sont annoncés ça va encore, mais les topes surprises, c'est à chaque fois un coup de frein brutal et une remarque acerbe de ma belle comme quoi je conduis n'importe comment. Voilà c'est fait j'ai déversé ma rage.

Nous y arrivons après 2 jours de voyage, sous une pluie diluvienne, dans un paysage très vert, souvent noyé par ces pluies, en traversant des villages très pauvres. Nous y avons vu nos premières vaches depuis que nous sommes au Mexique. L'armée mexicaine est omniprésente et nous subissons de nombreux contrôles par des soldats toujours polis et souriants qui nous demande toujours si le Mexique nous plait.

Juste avant d'y arriver nous nous sommes tirés une belle balle dans le pied. Nous quittons la route principale et passons à coté d'un immense complexe douaniers où des soldats nous font signe de passer. A ce moment là je dis à Hélène que nous ferions bien de prendre de l'essence dans la station service située en aval du complexe. Nous faisons le plein et voulons reprendre notre route, mais devons passer cette fois dans le complexe douanier et là, patatras,les douaniers nous arrêtent, demandent l'autorisation d'importer le bus que nous leur fournissons. La personne s'étonne du fait que cette autorisation soit remplie à la main et nous demande pourquoi, ce que nous sommes bien en peine de leur répondre.Elle appelle son chef, qui appelle sa sous cheffe et les voilà à discuter, à revenir sur ce remplissage manuel, nous disent que ça va pas et qu'il faut contrôler avec la douane d'importation.Nous avons eu tout le temps de nous dire, que nous étions les derniers des c... à vouloir retourner en arrière prendre de l'essence. Bref , au bout d'une heure la sous- cheffe revient avec le sourire et nous dit que c'est OK. On ne la pas vraiment remerciée. C'est à nouveau sous une pluie battante et dans la nuit que nous arrivons enfin à Palenque.

 Mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est à dire la cité Maya que nous visitons le lendemain après une bonne nuit dans un super camping.

Située en pleine jungle, sur un terrain vallonné ce site est superbe et magique, de par l'ambiance qui y règne. Ce jour là une brume descendait sur les bâtiments renforçant l'impression de magie des lieux. Peuplée une première fois vers 100 ans avant J-C. Elle fût abandonné dans les années 900, comme la plupart des autres sites Mayas, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Pour ma part c'est avec Tikal au Guatemala mon site maya préféré.

Capitale de l´état éponyme, Campeche est une belle ville coloniale fondée en 1540 par Francisco de Montero,un conquistador, sur les ruines d'un ancien village maya après avoir vaincu une âpre résistance indienne. C'est une authentique capitale provinciale mexicaine avec un centre historique rénové par la réfection de plus de 2000 bâtiments.

Nous y avons retrouvé Alain et Liliane, pas trop mal mangé, parcouru ses rues aux maisons de toutes les couleurs pastelles, fait du vélo sur le Malecon (front de mer) et essayé d'écouter de la musique dans des bars de rues, mais y avons vite renoncé, car ce qui était joué ce soir là tenait plus de la cacophonie que de la musique. Dommage. Nous n'y sommes pas resté plus d'un jour car la chaleur était étouffante.

Nous avons traversé le Yucatan à sa base en plein pays Maya. Le paysage est un peu le même que dans tous le Yucatan, assez monotone, une forêt vierge assez basse mais très dense.

Cette traversée a été entrecoupée de 3 bivouacs sympas, dont 1 avait des sanitaires propres mais rustiques, où nous étions seul au monde et de la visite d'un petit site Maya en pleine forêt, où nous étions, une fois n'est pas coutume, les seuls visiteurs. Il faut avouer qu'à part des frises très bien conservées, il n'était pas d'un intérêt majeur.

On appelle Costa Maya, toute la côte sur la partie est du Yucatan entre Cancun et Le Belize.

Plages de rêve, malheureusement presque toutes accaparées par les hôtels et les résidences privées. Le front de mer à Cancun n'est qu'une suite d'hôtels sur 15 km permettant de temps en temps de voir la mer, inutile de vous dire qu'on ne s'est même pas arrêté. On trouve encore quelques spots à moitié sauvages tel celui où nous sommes restés 6 jours avec nos amis Alain et Liliane et où nous avons décidé de démonter et de réparer notre chauffage en panne depuis des mois, opération nécessaire pour les semaines à venir que nous allons passer en montagne. Après ces 6 jours départ pour le sud de cette côte. Le coin où nous nous arrêtons est idylique, la mer un peu moins qui rejette toute les saloperies que les hommes y laissent. Et comme il n'y a pas d´hôtel de luxe,... ben la plage n'est pas nettoyée.

Revenons à nos moutons ou plutôt à Chichén Itza, le site Maya le plus célèbre et le mieux restauré du pays. Erigé aux alentours des années 300 à 400 après J-C, il fût abandonné pour des raisons inconnues vers les années 900, repeuplé vers l'an 1000 par les Mayas et les Toltèques et réabandonné au 14ème siècle sans que l'on sache pourquoi. C'est un site magnifique dominé par une grande pyramide et une place de pelote ou les Mayas jouaient à un drôle de jeu, les vainqueurs étant sacrifiés.Comme partout sur ces sites Mayas la fête est un peu gâchée par les hordes de touristes et les marchands du temple omniprésents où tout ce qui est à vendre est “quasi gratis”

Après Chichen Itza nous nous dirigeons plein est vers la côte où nous avons rendez vous avec nos potes précités. C'est en leur compagnie que nous allons visiter Tulum et nous baigner dans des cenotes.

Ces cénotes sont en fait des trous d'eau dans la nappe phréatique, mis à ciel ouvert par l'effondrement de voûtes et par l´érosion du terrain situé en dessous. C'est une eau cristalline délicieusement fraiche, ce qui est bien agréable par la chaleur étouffante régnant dans le Yucatan

Tulum doit sa renommée plus par sa situation privilégiée sur la côte que par son intérêt archéologique.La côte est découpée, bordée de palmiers et baigne dans des eaux turquoise, c'est juste superbe. Après la visite nous nous sommes payés un super repas dans un resto italien posé sur la plage. Un pur moment de bonheur. C'est pas parce que l'on voyage en CC qu'on peut pas se faire plaisir de temps en temps.

Et pour finir, devinez ce que fait ma douce.....

…..elle regarde la victoire de Federer contre Nishikori

Pas de baraka à Merida....

Après 4 jours tranquilles passés dans l'oasis de paix de Sonia et Harald dans leur Hacienda Santo Domingo occupés à préparer le bus et à glander au bord de la piscine, nous nous dirigeons le cœur léger à Merida pour d'une part refaire une santé au bus au niveau du moteur et d'autre part bien sûr, visiter cette belle ville coloniale fondée par Francisco le Jeune en 1542 sur la ville maya de T'hó en démantelant les constructions mayas pour ériger la cathédrale et d'autres monuments importants. Les conquistadors après avoir converti au christianisme leur allié maya, se sont conduits comme d'habitude dans le nouveau monde.

Merida est maintenant le cœur économique et culturel du Yucatan et c'est une belle ville agréable à visiter à pieds.

Nous laissons le bus au garage pour 4 jours et prenons une chambre dans un hôtel agréable , ancien couvent, situé au coeur du centre historique. Pour le moment tout baigne, nous sommes super bien, mais patatras le deuxième jour Hélène se casse la figure dans un escalier mouillé, se cogne comme de juste son épaule opérée et se tord méchamment la cheville. Plus de visite, mais de courtes escapades dans les restos du coin où l'on s'est d'ailleurs régalés. On te rassure tout de suite Laure, à l'heure ou j'écris ces lignes ta maman va nettement mieux et n'a pratiquement plus de séquelles.

On perd ensuite du temps avec un assureur bidon, qui nous promet tous les jours un contrat pour le bus pour finir par nous dire que, désolé, c'est pas possible. Con.....va.

Le meilleur est encore à venir, samedi matin départ pour le garage récupérer un bus tout neuf avec un nouveau filtre à particules, un nouveau catalyseur et enfin plus d'alarmes sur le tableau de bord. Que nenni mes amis, si la première partie de ma phrase est correcte, l'alarme FAP est toujours présente et le mec du garage nous explique qu'il ne comprends pas, que le système électronique n'indique aucune erreur, mais que bon l'alarme est toujours présente. Par contre le bus a récupéré sa puissance. Il nous promet d'élucider ce cas avec VW Mexico et nous dit de revenir dans quelques jours. C'est avec les boules que nous le quittons pour se diriger vers Uxmal, un des sites Mayas parmi les plus impressionnants du pays.

 …...Mais un max à Uxmal

 Fondée vers 600 après JC, Uxmal fut abandonnée par ses habitants vers l'an 900 sans que l'on sache vraiment pourquoi. Certains accusent la sécheresse, malgré les immenses réservoirs d'eau construits par les mayas.

Nous y avons passé 2 heures superbes avant que ne débarque la horde des tours opérateurs et leurs wagons de touristes. C'est un lieu magique encore emprunt de l'âme des mayas, c'est d'ailleurs certainement cette magie qui a subitement fait disparaître l'alarme FAP sur le tableau de bord de notre fidèle compagnon de voyage.

Vous dire le plaisir que cela représente de conduire un bus avec sa pleine puissance sans avoir ces petites lumières jaunes sous les yeux et s'attendant à tout moment à passer en puissance dégradée. Il faut dire que c'est la première fois que cela nous arrive depuis le Pérou au mois d'août 2014. Inutile de préciser que nous avons annulé le retour à Merida et que malgré tout nous guettons encore l'apparition de ces alarmes. Pourvu que cela dure.

Promis, on vous embête plus avec ce p.... de FAP et en route une dernière fois pour Izamal ou je conclus en 30 minutes une assurance sur la toile. Ensuite départ pour Chichén Itzá une autre merveille laissée par les mayas et les Toltèques.

Lundi 16 octobre, pour la première fois je dois gratter le pare-brise pour aller acheter le pain et je me dis qu'il est vraiment temps de repartir, même si je vais rater une troisième saison de ski et de peaux de phoque de suite. Qu' importe, la suite de nos aventures américaines nous attend; notre bus également du moins je l'espère. Quand aux montagnes elles seront toujours là à notre retour

Après ces 17mois de voyage dont 1 de traversée en bateau de Anvers à Montevidéo et 16 sur la route, un petit bilan intermédiaire chiffré peut êre intéressant:

Nombre de km parcourus:                    pratiquement 43'000 km

 Pays visités ou juste entrapercus       15

Uruguay 9 jours en 2 visites

Argentine 114 jours en 7 visites

Chili 58 jours en 5 visites

Brésil 3 jours

Bolivie 54 jours

Pérou 64 jours

Equateur 55 jours

Colombie 22 jours

Panama 12 jours

Costa Rica 51 jours

Nicaragua 15 jours

Honduras 3 jours

Guatemala 19 jours

Belize 5 jours

Mexique 13 jours

 Bivouacs

Camping 220 nuitées

Hôtels 57

Stations-services 8

Parking hôtels, resto, fermes, pars nationaux 126

Bivouacs sauvages 73

 Frais réels

 48'00francs suisses, soit 3000 francs par mois = 2700 Euros

 Ces frais inclus tous les coûts sur place y compris:

- le déplacement aux Galapagos

- les frais d'enretien du bus dont 1 train de pneus

- le ferry entre Cartagène et Colon

- un nouveau PC

- les billets d'avion Mexique-France-Mexique

- les frais de gardiennage du bus au Mexique pour les 3 premiers mois

- un nouveau téléphone portable

- les frais médicaux