Après avoir fini de descendre la partie la moins dangereuse mais pas la plus vilaine du canyon d'El Pato, nous avons longé la cote pendant environ 500 km avant d'arriver à Zorritos dans un éco camping au bord du Pacifique ou nous sommes toujours à l'heure ou j'écris cet article. On se repose, on soigne nos crèves et angines, on lit beaucoup, on va voir les baleines, on fait un peu de sport, mais pas trop, on rencontre des gens, on discute, bref on glande.

Quand je dis Eco camping, je ne sais pas exactement ce que cela signifie, peut être le fait de ne pas avoir d'eau courante dans les toilettes et de devoir éliminer nos déjections à l'aide d'un seau, d'avoir une douche en plein air dont l'eau est chauffée par les rayons du soleil sur le tube qui l'alimente(en tout cas les premiers litres) et devoir mettre notre papier de toilette dans un récipient prévu à cet effet. Ceci est d'ailleurs le cas dans tous les pays d'AmSud où nous sommes allés. Bref c'est rustique, mais le soleil est souvent de la partie et on va quand même pas se plaindre.

A part cela le bus a de nouveau ses 3 alarmes et le moteur est en mode dégradé, mais ca nous prend plus la tête, du moment qu'il roule et passe les cols même doucement tout ne va pas trop mal. On essayera encore d'aller chez VW à Quito en Ecuador (ils sont peut être plus démerde que les péruviens) et sinon on continuera comme cela.

Comme je l'ai dit plus haut on ne va pas surtout se plaindre, d'autant plus que nous n'avons pas que des bonnes nouvelles d'amis de voyage. Nous nous rendons compte chaque jour de la chance que nous avons de faire ce voyage, de ne pas avoir eu de gros problèmes jusqu'à ce jour et de rester en bonne santé.

Bref, on a quand même vu des choses intéressantes lors de ces derniers 10 jours que je vais vous relater en photos.

Le bas du canon d'El Pato

Trujillo

Une ville chargée d'histoire fondée par Fr. Pizarro, un conquistador de triste renom par ailleurs, dont le centre historique est magnifique et où on mange pas trop mal.

Chan Chan ou Hélène et les vieilles pierres

Chaque fois que l'on passe près des ruines d'une cité précolombiennes, Hélène me dit, on y va, on y va.... et on y va même s'il faut faire 50 bornes sur une piste pourrie, et elle est contente. On en a vu des vieux cailloux (je parle pas du Machu Pichu bien entendu) et quand je pense qu'il y a encore les Mayas, les Aztèques et tout ce qui les a précédés, je suis pas prêt d'avoir fini de voir des vieilles pierres. Cette fois ci c'est de Chan Chan qu'il s'agit, capitale de la civilisation des Chimus construite vers l'année1300 de notre ère. C'est la plus grande ville précolombienne des Amériques et la plus vaste cité en adobe (mélange d'argile, d'eau et de paille) de la planète. C'est vrai que ca devait être impressionnant, à ce jour seul 10% a été restauré et est visitable.

Les baleines

C'est à Los Organos que nous nous sommes rendu pour une découverte des baleines grace à une sortie de trois heures sur le Pacifique. On a suivi pendant 1 heure un couple de baleine et leur petit, c'était génial, même si on est pas très content de photos. Il faut dire qu'il faut être rapide et c'est dans ces occasions que l'on regrette de ne pas avoir un meilleur appareil

Le camping

Les photos se passent de commentaires, sauf vous dire que dans la poêle c'est des gambas et des calamars et le blanc un petit Vionier de derrière les fagots.

Il fait pas si chaud quand il y a du vent

Tuk-tuk de course

Bon mais tout ca c'est bien beau, il va falloir qu'on se bouge, alors lundi départ pour l'équateur

 La météo a décidé pour nous, on se lève sous un ciel tristounet, et les prévisions sont malheureusement de mauvaises à très mauvaises pour les jours à venir, donc plus de Cordillera, de laguna de toutes les couleurs et d'une dernière ballade en montagne. C'est vraiment la saison des pluies qui a commencé avec quelques jours d'avance.

Nous décidons de sortir de cette chaine de montagne par le fameux “Canon del Pato” renommé “canyon de la nonne morte” dans une émission TV de History Channel dédiée aux routes de la mort dans les Andes. Ce canyon est en fait la cluse où se rejoignent les cordilleras Blanca et Negra.C'est parfois à peine large de 15 mètres, route et vide ensemble.

C'est donc avec un peu d'apréhension que nous partons, d'autant plus que nos amis neuchatelois Renaud et Jocelyne ont posté sur leur blog une description apocalyptique de ce canyon.

Bon c'est vrai que c'est impressionant, on a parfois plusieurs centaines de mètres de vide sur notre droite, et dans ce sens on roule coté vide.La route a une petite tendance à  s'effondrer par endroit, on ne peut pas croiser à part aux places d'évitement à l'entrée des 35 tunnels et bien évidemment les camions venant des mines ont la priorité ( c'est normal, ils sont 5 fois plus gros que nous). Mais les petits malins que nous sommes se sont renseignés et ont décidé de partir un dimanche jour de fermeture des mines, donc pas de camions et de croisement bordéliques et pour mettre toute les chances de notre coté nous avons descendu le canyon entre 13 h et 15 h quand tout le monde déjeune; résultat sur les 20 km les plus dangereux on a dû voir 3 à 4 voitures et un petit camion. On a donc profité à fond de la vue qui est exceptionnelle et impressionnante. Le beau temps aurait été de la partie, les photos auraient été plus belles.

Remarque qui n'a rien à voir: j'écris ce petit article depuis Huanchaco près de Trujillo sur le pacifique; nous sommes 8° de latitude sous l'équateur, et il ne fait absolument pas chaud, le soir on se caille même. Mais il faut aller où pour avoir chaud dans ce continent!!! J'allais oublier, apparition de la première alarme....on arrive presque à se marrer

Nous partons plein de courage et d'énergie de Lima, heureux de quitter la purée de pois de la cote et de retouver la montagne et son ciel bleu immaculé et surtout d'avoir un bus qui fonctionne normalement après plus de 2800 km à régime réduit et sans pêche.

Tout se passe presque très bien jusqu'à Huaraz, le ciel est comme prévu, les montagnes splendides, mais tiens donc: ….alarme FAP. Nous trouvons dans la cour d'un hôtel un endroit sympa ou dormir.

Nous cherchons ensuite un treck pour votre serviteur (manifestement Hélène veut se débarasser de moi pendant quelques jours) en trouvons un de 4 jours à travers la Cordillera blanca.Je trouve que c'est un peu long, mais ma douce insiste... Le départ est prévu 2 jours plus tard ce qui me donne le temps d'attraper une crève et de consulter les prévisions du temps qui ne sont pas franchement bonnes. Pas complètement à contre-coeur pour être honnête, je décide de ne pas y aller. Mon état qui ne s'améliore pas et la mauvaise météo qui va s'installer me donne raison.

On a quand même visité cette cordillera, mais pas comme on se l'était imaginé; en allant tout d'abord à Chavin visiter le site de la civilisation éponyme qui prospéra de 1200 à 500 avant JC, bien avant les incas. Le site était intéressant surtout les galeries souterraines dont on se demande bien comment ils ont fait pour les réaliser. Sacrée prouesses techniques.C'est en revenant sur Huaraz que, tiens donc: …...alarme catalysateur. Nous sommes également passé par un petit col andin.

Lors de ce retour, nous avons traversé un village en pleine campagne électorale, comme tout le Pérou d'ailleurs. Eh ben, c'est pas comme chez nous, y'a de la couleur et du bruit.

Le jour suivant nous décidons d'aller à Chacas de l'autre coté de la cordillera, on va monter un col impressionnant à 4800 m, passant pratiquement entre les glaciers géants qui nous environnent. Et lors de cette montée, tiens donc.....alarme moteur et puissance réduite. P......rebelotte. Le temps n'est pas super mais nous pouvons quand même faire quelques photos qui vous donnerons une idée en espérant que le lendemain ce sera un peu meilleur.

A Chacas, nous nous installons sur la belle Plaza de Armas entourée de bâtimemt coloniaux et subissons tout l'après midi la propagande électorale sous forme de musiques et de discours lancinants. C'est d'autant plus désagréable que chaque parti a SA musique et Son discours qui sont évidement différents. Heureusement à 19h30 tout cesse et une tranquilité relative s'installe. Pour nous échapper nous avons visité un petit musée dédié aux civilisations précolombiennes qui ont été multiples.Eh oui, y avait pas les Incas dans la région. La matin, nous nous réveillons aux sons de musiques électorales et sous un petit crachin qui nous fait craindre le pire pour repasser le col à 4800m. Mais on va passer comme une fleur.  

Celui ou celle qui devine ce qu'est cette dernière photo ou qui a l'idée la plus originale gagne, gagne.....eh ben on décidera.

En allant et en revenant de Chacas, nous avons traversé un village typique à la rue principale complètement défoncée sur plus de 2 km; c'est d'autant plus étonnant qu'avant et après le village la route est juste magnifique;pour combien de temps c'est une autre question car il n'y a pratiquement pas d'entretien et la montagne s'effondre de partout. Dans ces villages de montagne la vie est complètemet différente de Huaraz qui n'est pourtant qu'une petite ville. Les femmes sont par exemple toutes en costumes traditionnels effectuants de durs travaux, alors qu'à Huaraz il y a plein de jeunes femmes modernes maquillées, en talons hauts, flirtant ouvertement avec leur petits copains. Il y a également des femmes en costumes traditionnels et le mélange est étonnant.

Ensuite en revenant de Chacas, nous nous sommes rendu au garage VW de Huaraz ou nous avons passé tout le vendredi après-midi et une grosse partie de la matinée de samedi à attendre que notre problème soit réglé, CE QUI EST LE CAS. Il semble que cette fois le travail ait été effectué correctement en recherchant les raisons de ces nouvelles alarmes; ils ont démontés et nettoyés tout le système de recirculation des gaz qui était plein de suies de combustion. Alors maintenant ...wait and see.

J'écris cet article depuis le bus, sous la pluie, à nouveau dans la cour de l'hôtel de Huaraz que nous nous apprêtons à quitter demain pour aller soit dans la Cordillera si le temps s'améliore soit au nord vers l'Equateur si ce n'est pas le cas.

Si je lis ce que raconte le Lonely Planet sur Lima, je suis entièrement d'accord:

“en hiver la ville est continuellement nimbée d'un brouillard appelé garua.C'est un mélange de brume et de bruine qui donne au ciel une couleur blanchâtre, et à la ville une atmosphère mélancolique.”

L'écrivain H. Melville a écrit: “La plus étrange et la plus triste cité que l'on puisse voir”.

Je résumerai en disant: si vous avez le blues n'y venez pas.

Par contre il y a des restaurant fantastiques, de très beau bâtiments, des musées superbes et une vie nocturne très animée dont nous ne profitons pas.

Il y a aussi comme dans toutes les grandes villes d'Amérique du sud une disparité sociale énorme. Une partie de la population vit avec 2 dollars US par jour, et d'autre part on a traversé des quartiers rupins (en comparaison, Champel apparait comme des HLM) où la classe très aisée se barricade.

Ce dernier jour visite du musée LARCO dédié à l'art précolombien, un musée magnifique avec des pièces de céramiques étonnantes, en particulier une collection de pièces érotique qui nous montre qu'en amour on a rien inventé.

J'oubliais une chose importante: des filles splendides et j'ai naturellement photographié les 2 plus belles.

Une petite photo pour vous montrer comment faire des feux rouges intelligents; de plus sur certains, plus le rouge se rapproche, plus le petit bonhomme se met à courrir vite. Nos édiles pourraient en prendre de la graine. C'est vrai qu'à Genève avec nos feux verts qui durent 10 secondes, ce serait plus difficile.

Nous logeons dans la cour du Hitchhikers un hôtel pour backpackers où nous rencontrons plein de voyageurs sympathiques.

 Quand j'écris ce cher FAP, c'est dans les 2 sens du terme, d'une part :

- NOTRE PROBLEME EST RÉGLÉ après avoir laissé le bus 2 jours au garage VW de Lima qui tout d'abord était assez pessimiste. Le premier soir quand nous sommes allés le récupérer, il n'était pas prêt et le chef d'ateliers nous disait ne pas avoir de solution. Quand j'ai appelé le lendemain vers 11 heures, toujours pas de solution et tout d'un coup vers les 15 heures, un mail arrive nous disant qu'ils ont solutionné le problème. En effet plus d'alarmes multiples sur le tableau de bord et il semble avoir retrouvé sa puissance originelle.Mais pour l'instant, nous n'avons fait que 4 km de ville, alors prudence, Nous attendrons de retourner dans la montagne pour être complètement rassuré. On espère en tout cas que c'est la dernière fois que l'on vous embête avec ce FAP.

- D'autre part, quand je regarde ce que nous ont coûté les 3 garages de Cuzco, Arequipa et Lima et que je pense que à notre retour il faudra remonter un FAP et un catalyseur à des coûts européen, cela commence à faire beaucoup d'argent.

Demain départ pour la Cordillera Blanca au nord de Lima.

Ces 1000 km ce sont ceux qui séparent Arequipa de Lima, oû nous devons finir par aller, car VW Arequipa n'a pas réussi à régler notre problème. On part d'Arequipa sous un beau soleil et plus on descend plus la température augmente pour atteindre un bon 32°C, mais tout d'un coup on plonge dans le brouillard et on perd 13°C en quelques km. C'est la température que nous allons avoir pendant les 4 jours de notre périple avec quelques exceptions quand le soleil voulait bien se montrer ce qui a été bien rare.

Nous nous arrêtons le premier soir à Puerto Inca, un hôtel qui accepte les camping car, situé au bord d'une petite anse sur le pacifique,absolument magnifique Et là surprise nous retrouvons Arjan et Léontine qui redescendent du nord. On passe une soirée sympa autour d'un feu en se disant qu'on resterait bien un jour de plus, si le soleil voulait bien être de la partie. Mais non, le lendemain brouillard tristounet et on se quitte en se disant que c'est la dernière fois car nos 2 amis hollandais partent sur Montevidéo.

Départ pour la presqu’île de Paracas, une réserve naturelle sauvage, désertique, tout dans les beige , les gris et un peu de rouge ou vécurent naguère des communautés indigènes bien antérieures aux Incas. On passe par Nazca et ses fameuses lignes géoglyphes représentants des animaux que l'on ne peut malheureusement voir qu'en prenant l'avion, ce qui avec le temps grisounet ne nous inspire guère. Tant pis pour les mystères de ces lignes.

On passe une journée complète et deux nuits à Paracas, en nous promenant sur la cote et en se faisant une petite bouffe en passant, lors de laquelle Hélène se fait abuser par le Pisco sour et le petit vin blanc frais dégusté avec en accompagnement des Ceviche et du poisson. Résultat des courses....on dira une grosse fatigue.

La cathédrale,après et avant le tremblement de terre de 2007

La grosse fatigue de Hélene

En résumé, 4 jours un peu tristounets, dans un paysage aride, monotone, fait de beige et de gris, pas toujours très beau, des plages sales dans les pueblos, des villes qui se disputes la palme de la mocheté, le tout entrecoupé de temps en temps par une vallée fertile et verte et quelques apparitions du soleil dans l'après midi. On ne peut pas dire que nous venons de traverser la plus belle région du Pérou. On arrive à Lima sans problème, toujours sous la bruine et la brune qui si j'ai bien compris vont nous accompagner les jours à venir. Nous logeons dans la cour d'un hôtel dans le quartier central de Miraflores.