Sur les routes de nos rêves

Après s'être rendu compte que ce n´était pas un bon plan pour aller dans la vrai jungle depuis Misahualli, nous sommes partis pour la Laguna Azul près de Tena qui en fait n'est ni une laguna ni vraiment azul. Il s'agit de petites vasques formées dans le lit du rio Jatunyacu, se succédant par une série de cascades et/ou de rapides. Et ni azul car il a beaucoup plus et la couleur de l'eau était plutôt vert forêt, comme celle qui nous entoure de partout. Qu'importe ces légères réserves on s'est beaucoup amusés dans l'eau durant 2 jours.

Hélène a fait ami-ami avec un Chuntawawa,(nom en Quechua) espèce de chenille qui a trouvé amusant de grimper le long de son dos. Les gens de la communauté indigène qui gère le lieu étaient très accueillants.

Misahualli est pratiquement un cul de sac avant la jungle. On peut seulement faire encore 15 km jusqu'à la Casa del Suizo et ensuite c'est avec un bateau si l'on veut aller plus loin, voir même beaucoup plus loin. Le rio Napo qui traverse la ville va se jeter dans l'Amazone. Misahuelli est aussi connu pour ces singes jouant sur la place principale et piquant tout ce qui traine, y'a intéret à fermer les voitures.

Nous trouvons à nouveau un super endroit pour bivouaquer, ils sont même d'accord de démonter une partie de la barrière pour faire entrer le camion de Ben et Mimi qui ne passe pas par la porte. Ils nous ont enfin rejoints après que leur camion se soit enlisé dans le bas côté en démolissant le bord de la route en béton léger léger.

On y passe deux belles journées à faire de la moto, une belle ballade le long d'un rio dans lequel on peut se baigner. Les 2 soirées étaient prévues pour aller dans une laguna dans la forêt observer des animaux sauvages malheureusement les 2 soirs il tombait des trombes d'eau.

On trouve à Rio Verde un super camping tenu par une anglo-brésilienne parlant parfaitement francais.On fait vraiment des rencontres surprenantes.

Le lendemain toujours avec Ben et Mimi, départ pour un des ces fameux tarabitas, qui sont en fait des câbles tendu d'un coté à l'autre du cañon sur lesquels circulent soit des nacelles entraînées par des moteurs de camions, soit des tyroliennes. Adrénaline au rendez-vous. On s'est éclaté.

Le jour d'après, toujours la pluie omniprésente, visite de la chute la plus belle de la vallée, nommée le chaudron du diable. Je peux juste dire qu'il porte bien son nom, c'est vraiment impressionnant.

Cette vallée est superbe, même sous la pluie, la végétation commence vraiment à devenir tropicale, la température est agréabe la journée et même un peu fraiche le soir.

Mais on voudrait quand même bien voir le soleil. Alors demain départ pour Misahulli aux portes de la forêt vierge

La montée infernale, c'est celle qui nous mène au camping Ojo del Volcan, au dessus de Bagnos où nous devons retrouver Ben et Mimi. Il faut juste imaginer 700 m de dénivelé sur 5.5 km avec des épingles serrées à mort et un bus pas au mieux de ses performances. Dans chaque épingle je pensais, celle-là on va jamais la passer, la vitesse diminuait,le compte-tours aussi mais miracle un petit bout moins raide nous permettait de relancer le moteur et ceci jusqu'à l'épingle maudite, encore plus raide que les autres. Je me dis ca va pas le faire, impossible de passer par l'intérieur du virage; trop raide, je décide de passer par l'extérieur et au même moment une voiture déboule en sens inverse...crac, boum dans notre porte coulissante. Bon, je vous passe les détails, simplement dire que nous sommes tombés sur des gens hyper sympa qui nous font confiance et n'appelle pas la flicaille locale. Faut dire qu'on a pas d'assurance tiers collision, seulement une SOAT couvrant les dégats aux personnes; pour 48 dollars par année faut pas rêver. On les contactera quand on sera à Quito.

On fini par retrouver nos potes aux camping perché sur un promontoire au-dessus de Banos, endroit superbe malheureusement un peu noyé dans le brouillard.

Le lendemain, pluie au réveil, donc redescente sur Banos( destiné principalement aux bains et aux ballades) pour aller aux thermes. On s'amuse bien dans tous les bassins à différentes températures et le soir départ pour Rio Verde distant d'une vingtaine de km. Faut dire que Banos sous la flotte c'est pas terrible. Il faut juste imaginer un cañon aux pentes presque verticales descendant de la sierra jusqu'aux portes de la jungle. Et malgré cela, les paysans locaux arrivent à cultiver les champs et même à monter des serres.

Elle peut bien être verte la vallée, en tout cas celle qui nous mène au Parque National El Cajas, avec la quantité de flotte qui tombe ces derniers jours. Malgré cette pluie et brouillard rencontré la haut on en regrette pas un instant cette escapade en altitude.

Ce parc compte plus de cent lagunas de quelques dizaines de mètres à plusieurs km toutes différentes les unes des autres.On y a effectué des ballades superbes avec Emilie et Zoé pendant que Ben essayait en vain de nous pêcher des truites pour le dîner. Ces paysages de haute montagne, à moitié noyés dans le brouillard et les nuages sont magiques et superbes. De plus nous avons été épargné par la pluie durant les ballades, je crois même me rappeler que nous avons vu le soleil. Nous sommes à plus de 4000m et il y a des petites fleurs et des arbres comme chez nous à 1500m. Vraiment magnifique. Nous sommes maintenant de retour à Cuenca et partons ce jour en quittant Ben, Emilie et Zoé après une superbe semaine passée ensemble même si manifestement on ne boxe pas dans la même catégorie au niveau du bus.

Changement total de paradigme, on quitte la saleté, le désert gris et beige, les villes moches du Nord du Pérou et surtout le bruit. Quel plaisir de se retrouver dans des paysages tout vert qui varient au gré des kms que nous parcourons et surtout des changements d'altitudes. Une fois on se croirait dans le jura, et 20 km plus loin on est en pleine végétation tropicale. Et en ville c'est le pied, en tout cas à Cuenca où nous sommes depuis 2 jours, personne ne klaxonne, pas comme au Pérou, ou si t'as pas démarré avant que le feu en devienne vert, t'as un concerto de klaxon. De plus c'est hyper propre.

Bon ici la monnaie du pays est officiellement le dollar américain, donc les prix n'ont rien à voir avec le Pérou et surtout la Bolivie, mais ca reste acceptable.

Je passe en peu du coq à l'âne pour parler température, la journée c'est super il fait dans les 25 °C quand le soleil veut bien se montrer, mais le soir ca caille, on a ressorti la couette et on fait des feux avec nos potes Ben, Emilie et leur fille Zoé que l'on avait connu à Sucre. J'allucine complètement, on est à 2° de latitude sud, et on a froid; moi qui n'arrêtais pas de dire à ma douce, tu verras en Equateur tu vas mourrir de chaud......je suis plus crédible. Bon d'accord on est à 2600 m d'altitude, mais quand même. Et là c'est pas prêt de s'arranger demain on part pour un “parque nationale” avec bivouacs au-dessus de 4000 m.

Autre chose qui nous a réjouis, on a enfin du bon café, nous qui désespérions d'en trouver en Amsud. En Argentine, ils mettent du sucre dans le café en poudre, au Chili c'est le règne du Nescafé, et en Bolivie et au Pérou c'était difficile d'en trouver de bonne qualité. Mais ici, c'est le top.

On a commencé notre périple en Ecuador par un petit paradis situé à Vilcabamba dans la vallée des centenaires, nommée ainsi parce que les gens vivaient très vieux; il semble qu'avec le passage à la vie moderne les choses aient bien changé. C'est une très belle vallée située entre 1600 et 2200 m d'altitude et menant à Loja au Pérou, toute en collines vallonées, en cultures étagées et bénéficiant d'un climat idéal. On y a passé 2 jours superbes. Ensuite départ pour Cuenca, au niveau de Sucre et Cusco pour la beauté du centre ville colonial. Ce ne sont que bâtiments superbes et églises magnifiques. Je signale en passant que c'est la capitale du chapeau panama qui comme son nom ne l'indique pas, ne vient pas du coté du canal.Un panama superfino, qui est la meilleure qualité peut couter jusqu'à 1000 dollars.

Vilcabamba

Cuenca

Après avoir fini de descendre la partie la moins dangereuse mais pas la plus vilaine du canyon d'El Pato, nous avons longé la cote pendant environ 500 km avant d'arriver à Zorritos dans un éco camping au bord du Pacifique ou nous sommes toujours à l'heure ou j'écris cet article. On se repose, on soigne nos crèves et angines, on lit beaucoup, on va voir les baleines, on fait un peu de sport, mais pas trop, on rencontre des gens, on discute, bref on glande.

Quand je dis Eco camping, je ne sais pas exactement ce que cela signifie, peut être le fait de ne pas avoir d'eau courante dans les toilettes et de devoir éliminer nos déjections à l'aide d'un seau, d'avoir une douche en plein air dont l'eau est chauffée par les rayons du soleil sur le tube qui l'alimente(en tout cas les premiers litres) et devoir mettre notre papier de toilette dans un récipient prévu à cet effet. Ceci est d'ailleurs le cas dans tous les pays d'AmSud où nous sommes allés. Bref c'est rustique, mais le soleil est souvent de la partie et on va quand même pas se plaindre.

A part cela le bus a de nouveau ses 3 alarmes et le moteur est en mode dégradé, mais ca nous prend plus la tête, du moment qu'il roule et passe les cols même doucement tout ne va pas trop mal. On essayera encore d'aller chez VW à Quito en Ecuador (ils sont peut être plus démerde que les péruviens) et sinon on continuera comme cela.

Comme je l'ai dit plus haut on ne va pas surtout se plaindre, d'autant plus que nous n'avons pas que des bonnes nouvelles d'amis de voyage. Nous nous rendons compte chaque jour de la chance que nous avons de faire ce voyage, de ne pas avoir eu de gros problèmes jusqu'à ce jour et de rester en bonne santé.

Bref, on a quand même vu des choses intéressantes lors de ces derniers 10 jours que je vais vous relater en photos.

Le bas du canon d'El Pato

Trujillo

Une ville chargée d'histoire fondée par Fr. Pizarro, un conquistador de triste renom par ailleurs, dont le centre historique est magnifique et où on mange pas trop mal.

Chan Chan ou Hélène et les vieilles pierres

Chaque fois que l'on passe près des ruines d'une cité précolombiennes, Hélène me dit, on y va, on y va.... et on y va même s'il faut faire 50 bornes sur une piste pourrie, et elle est contente. On en a vu des vieux cailloux (je parle pas du Machu Pichu bien entendu) et quand je pense qu'il y a encore les Mayas, les Aztèques et tout ce qui les a précédés, je suis pas prêt d'avoir fini de voir des vieilles pierres. Cette fois ci c'est de Chan Chan qu'il s'agit, capitale de la civilisation des Chimus construite vers l'année1300 de notre ère. C'est la plus grande ville précolombienne des Amériques et la plus vaste cité en adobe (mélange d'argile, d'eau et de paille) de la planète. C'est vrai que ca devait être impressionnant, à ce jour seul 10% a été restauré et est visitable.

Les baleines

C'est à Los Organos que nous nous sommes rendu pour une découverte des baleines grace à une sortie de trois heures sur le Pacifique. On a suivi pendant 1 heure un couple de baleine et leur petit, c'était génial, même si on est pas très content de photos. Il faut dire qu'il faut être rapide et c'est dans ces occasions que l'on regrette de ne pas avoir un meilleur appareil

Le camping

Les photos se passent de commentaires, sauf vous dire que dans la poêle c'est des gambas et des calamars et le blanc un petit Vionier de derrière les fagots.

Il fait pas si chaud quand il y a du vent

Tuk-tuk de course

Bon mais tout ca c'est bien beau, il va falloir qu'on se bouge, alors lundi départ pour l'équateur

 La météo a décidé pour nous, on se lève sous un ciel tristounet, et les prévisions sont malheureusement de mauvaises à très mauvaises pour les jours à venir, donc plus de Cordillera, de laguna de toutes les couleurs et d'une dernière ballade en montagne. C'est vraiment la saison des pluies qui a commencé avec quelques jours d'avance.

Nous décidons de sortir de cette chaine de montagne par le fameux “Canon del Pato” renommé “canyon de la nonne morte” dans une émission TV de History Channel dédiée aux routes de la mort dans les Andes. Ce canyon est en fait la cluse où se rejoignent les cordilleras Blanca et Negra.C'est parfois à peine large de 15 mètres, route et vide ensemble.

C'est donc avec un peu d'apréhension que nous partons, d'autant plus que nos amis neuchatelois Renaud et Jocelyne ont posté sur leur blog une description apocalyptique de ce canyon.

Bon c'est vrai que c'est impressionant, on a parfois plusieurs centaines de mètres de vide sur notre droite, et dans ce sens on roule coté vide.La route a une petite tendance à  s'effondrer par endroit, on ne peut pas croiser à part aux places d'évitement à l'entrée des 35 tunnels et bien évidemment les camions venant des mines ont la priorité ( c'est normal, ils sont 5 fois plus gros que nous). Mais les petits malins que nous sommes se sont renseignés et ont décidé de partir un dimanche jour de fermeture des mines, donc pas de camions et de croisement bordéliques et pour mettre toute les chances de notre coté nous avons descendu le canyon entre 13 h et 15 h quand tout le monde déjeune; résultat sur les 20 km les plus dangereux on a dû voir 3 à 4 voitures et un petit camion. On a donc profité à fond de la vue qui est exceptionnelle et impressionnante. Le beau temps aurait été de la partie, les photos auraient été plus belles.

Remarque qui n'a rien à voir: j'écris ce petit article depuis Huanchaco près de Trujillo sur le pacifique; nous sommes 8° de latitude sous l'équateur, et il ne fait absolument pas chaud, le soir on se caille même. Mais il faut aller où pour avoir chaud dans ce continent!!! J'allais oublier, apparition de la première alarme....on arrive presque à se marrer

Nous partons plein de courage et d'énergie de Lima, heureux de quitter la purée de pois de la cote et de retouver la montagne et son ciel bleu immaculé et surtout d'avoir un bus qui fonctionne normalement après plus de 2800 km à régime réduit et sans pêche.

Tout se passe presque très bien jusqu'à Huaraz, le ciel est comme prévu, les montagnes splendides, mais tiens donc: ….alarme FAP. Nous trouvons dans la cour d'un hôtel un endroit sympa ou dormir.

Nous cherchons ensuite un treck pour votre serviteur (manifestement Hélène veut se débarasser de moi pendant quelques jours) en trouvons un de 4 jours à travers la Cordillera blanca.Je trouve que c'est un peu long, mais ma douce insiste... Le départ est prévu 2 jours plus tard ce qui me donne le temps d'attraper une crève et de consulter les prévisions du temps qui ne sont pas franchement bonnes. Pas complètement à contre-coeur pour être honnête, je décide de ne pas y aller. Mon état qui ne s'améliore pas et la mauvaise météo qui va s'installer me donne raison.

On a quand même visité cette cordillera, mais pas comme on se l'était imaginé; en allant tout d'abord à Chavin visiter le site de la civilisation éponyme qui prospéra de 1200 à 500 avant JC, bien avant les incas. Le site était intéressant surtout les galeries souterraines dont on se demande bien comment ils ont fait pour les réaliser. Sacrée prouesses techniques.C'est en revenant sur Huaraz que, tiens donc: …...alarme catalysateur. Nous sommes également passé par un petit col andin.

Lors de ce retour, nous avons traversé un village en pleine campagne électorale, comme tout le Pérou d'ailleurs. Eh ben, c'est pas comme chez nous, y'a de la couleur et du bruit.

Le jour suivant nous décidons d'aller à Chacas de l'autre coté de la cordillera, on va monter un col impressionnant à 4800 m, passant pratiquement entre les glaciers géants qui nous environnent. Et lors de cette montée, tiens donc.....alarme moteur et puissance réduite. P......rebelotte. Le temps n'est pas super mais nous pouvons quand même faire quelques photos qui vous donnerons une idée en espérant que le lendemain ce sera un peu meilleur.

A Chacas, nous nous installons sur la belle Plaza de Armas entourée de bâtimemt coloniaux et subissons tout l'après midi la propagande électorale sous forme de musiques et de discours lancinants. C'est d'autant plus désagréable que chaque parti a SA musique et Son discours qui sont évidement différents. Heureusement à 19h30 tout cesse et une tranquilité relative s'installe. Pour nous échapper nous avons visité un petit musée dédié aux civilisations précolombiennes qui ont été multiples.Eh oui, y avait pas les Incas dans la région. La matin, nous nous réveillons aux sons de musiques électorales et sous un petit crachin qui nous fait craindre le pire pour repasser le col à 4800m. Mais on va passer comme une fleur.  

Celui ou celle qui devine ce qu'est cette dernière photo ou qui a l'idée la plus originale gagne, gagne.....eh ben on décidera.

En allant et en revenant de Chacas, nous avons traversé un village typique à la rue principale complètement défoncée sur plus de 2 km; c'est d'autant plus étonnant qu'avant et après le village la route est juste magnifique;pour combien de temps c'est une autre question car il n'y a pratiquement pas d'entretien et la montagne s'effondre de partout. Dans ces villages de montagne la vie est complètemet différente de Huaraz qui n'est pourtant qu'une petite ville. Les femmes sont par exemple toutes en costumes traditionnels effectuants de durs travaux, alors qu'à Huaraz il y a plein de jeunes femmes modernes maquillées, en talons hauts, flirtant ouvertement avec leur petits copains. Il y a également des femmes en costumes traditionnels et le mélange est étonnant.

Ensuite en revenant de Chacas, nous nous sommes rendu au garage VW de Huaraz ou nous avons passé tout le vendredi après-midi et une grosse partie de la matinée de samedi à attendre que notre problème soit réglé, CE QUI EST LE CAS. Il semble que cette fois le travail ait été effectué correctement en recherchant les raisons de ces nouvelles alarmes; ils ont démontés et nettoyés tout le système de recirculation des gaz qui était plein de suies de combustion. Alors maintenant ...wait and see.

J'écris cet article depuis le bus, sous la pluie, à nouveau dans la cour de l'hôtel de Huaraz que nous nous apprêtons à quitter demain pour aller soit dans la Cordillera si le temps s'améliore soit au nord vers l'Equateur si ce n'est pas le cas.

Si je lis ce que raconte le Lonely Planet sur Lima, je suis entièrement d'accord:

“en hiver la ville est continuellement nimbée d'un brouillard appelé garua.C'est un mélange de brume et de bruine qui donne au ciel une couleur blanchâtre, et à la ville une atmosphère mélancolique.”

L'écrivain H. Melville a écrit: “La plus étrange et la plus triste cité que l'on puisse voir”.

Je résumerai en disant: si vous avez le blues n'y venez pas.

Par contre il y a des restaurant fantastiques, de très beau bâtiments, des musées superbes et une vie nocturne très animée dont nous ne profitons pas.

Il y a aussi comme dans toutes les grandes villes d'Amérique du sud une disparité sociale énorme. Une partie de la population vit avec 2 dollars US par jour, et d'autre part on a traversé des quartiers rupins (en comparaison, Champel apparait comme des HLM) où la classe très aisée se barricade.

Ce dernier jour visite du musée LARCO dédié à l'art précolombien, un musée magnifique avec des pièces de céramiques étonnantes, en particulier une collection de pièces érotique qui nous montre qu'en amour on a rien inventé.

J'oubliais une chose importante: des filles splendides et j'ai naturellement photographié les 2 plus belles.

Une petite photo pour vous montrer comment faire des feux rouges intelligents; de plus sur certains, plus le rouge se rapproche, plus le petit bonhomme se met à courrir vite. Nos édiles pourraient en prendre de la graine. C'est vrai qu'à Genève avec nos feux verts qui durent 10 secondes, ce serait plus difficile.

Nous logeons dans la cour du Hitchhikers un hôtel pour backpackers où nous rencontrons plein de voyageurs sympathiques.

 Quand j'écris ce cher FAP, c'est dans les 2 sens du terme, d'une part :

- NOTRE PROBLEME EST RÉGLÉ après avoir laissé le bus 2 jours au garage VW de Lima qui tout d'abord était assez pessimiste. Le premier soir quand nous sommes allés le récupérer, il n'était pas prêt et le chef d'ateliers nous disait ne pas avoir de solution. Quand j'ai appelé le lendemain vers 11 heures, toujours pas de solution et tout d'un coup vers les 15 heures, un mail arrive nous disant qu'ils ont solutionné le problème. En effet plus d'alarmes multiples sur le tableau de bord et il semble avoir retrouvé sa puissance originelle.Mais pour l'instant, nous n'avons fait que 4 km de ville, alors prudence, Nous attendrons de retourner dans la montagne pour être complètement rassuré. On espère en tout cas que c'est la dernière fois que l'on vous embête avec ce FAP.

- D'autre part, quand je regarde ce que nous ont coûté les 3 garages de Cuzco, Arequipa et Lima et que je pense que à notre retour il faudra remonter un FAP et un catalyseur à des coûts européen, cela commence à faire beaucoup d'argent.

Demain départ pour la Cordillera Blanca au nord de Lima.