Avec la fin de la Carretera et notre embarquement pour Chiloe se termine notre périple en Patagonie.

Quand je penserai à  cette région dans 20 ans ce sera en priorité au vent incessant, fort, tourbillonant dans tous les sens mais jamais dans le bon quand on est à vélo, et qui ne s'arrête que lorsque qu'il pleut.

Ce vent est fatiguant, usant et te pompe de l'énergie. Le soir parfois alors que nous n'avions rien fait de spécial nous étions crevé.

Ensuite la steppe, sans fin, avec ces routes entourées de clotures, sensées entre autre éviter que les Guanacos ne viennent sur celle-ci, mais ils s'en moquent, les franchissent d'un bond et se retrouvent sur la route alors que tu déboules à 100 km/h. Tout d'un coup dans cette steppe survient un lac, un rio, un arroyo sans pratiquement aucune végétation sur les bords, c'est surprenant et sans doute dû à la force de ce vent qui ne laisse rien pousser. 

Et puis bien sur les Andes ,ou le paysage change brutalement en l'espace de quelques km, c'est tout d'un coup forêts, cours d'eau sauvages et cascades, lacs étincelants de toutes les nuances de bleu et vert avec de la végétation de montagne, sur fond de sommets enneigés et de glaciers descendant par endroit jusqu'en plaine, en particulier dans le sud.  Ces montagnes paraissent immenses, mais dépassent rarement les 3000 mètres. Je pense que l'on vient de terminer une des parties les plus belles de ce voyage.

Eh oui, nous voilà de nouveau en Patagonie. En fait après Chiloe, nous sommes remontés jusqu'à Osorno pour pouvoir traverser sur l'Argentine et la fameuse région des lacs. Avons dormi à Anticura et le lendemain le boubou plein de courage prends son vélo et dis à Hélène qu'il irra à la frontière Argentine à bicyclette. La bonne idée que voilà, je ne me suis pas vraiment rendu compte du dénivellé, et j'en ai vraiment ch....Il faut vraiment que je me refasse le physique.

Nous avons longé le lac Nahuel Huapi sur sa rive nord pour pouvoir rejoindre Bariloche ou nous devons entre  autre faire réviser le bus. Hélène a une sainte frousse de cet arrêt car on nous a raconté que des bandes dévalisaient les bus de touristes.Elle m'a annoncé d'un ton péremtoire qu'elle ne quitterait pas le bus des yeux.Ce qu'elle a fait d'ailleurs.

C'est en arrivant à Bariloche que nous nous sommes rendu compte que nous étions à nouveau en Patagonie; ça nous a pas vraiment surpris car il faisait un vent f'enfer et le lendemain il pleuvait.

En tournant autour du lac, nous avons fait des découvertes, il semble bien que des valaisans soient passés par là.

Avons pas pu faire la révision tout de suite, car le garage devait commander un filtre, nous avons donc décidé de descendre dans le sud pour rejoindre El Bolson (ex capitale des hippies) et le parque national Los Alerces qui tient son nom de l'Alerce, cyprès ou mélèze de Patagonie. Ces arbres peuvent atteindre 4000 ans. Malheureusement.......voir plus bas: Une journée de m.....

Cette région est vraiment superbe, même si le beau temps n'est pas de la partie; beaucoup de pluie et de froid. J'ose à peine imaginer les mêmes paysages sous un grand soleil. Nous sommes vraiment en automne. Ce n'est qu'une suite de lacs de toute les couleurs et de vallées sauvages; ce qui est surprenant c'est que lorsque l'on séloigne un tant soit peu des Andes c'est tout de suite à nouveau le paysage pelé de la pampa et des montagnes érodées et arides. Il semble que les argentins esssayent de lutter contre la désertification car ils ont plantés de millions de sapins.

Après Trevelin, nous avons rendez vous dans un camping avec des amis français, rencontrés à Chiloé avec Alain et Liliane et retrouvés à El Bolson. Eh ben, personne au camping, du reste charmant situé au bord d'un rio. On ne sait pas ce qui s'est passé.

Le lendemain on se lève avec un temps moyen qui ne tarde pas à tourner à la pluie. En route pour le parc "LOS ALERCES", où nous payons l'entrée et où nous nous rendons vite compte que tout est fermé. C'est en déjeunant à midi dans un resto chicos ou nous nous sommes fait arnaquer, que nous avons appris que tout  est fermé dans le parc à cause de la prolifération de rats porteurs d'un virus aggressif pour les hommes. Ces rats ont proliférés par l'abondance inhabituelle de nourriture. Ce phénomène apparait tout les 70 ans, pas de chance.

Conclusion: pas de ballades, ni en bateau ni à pieds et surtout pas de possibilité de voir "El Abuelo" le doyen  des alerces, agé de 2400 ans; ni celui-ci, ni d'autres d'ailleurs.

Hélène est furieuse et ne décolère pas en disant: ils auraient pû nous avertir, à l'entrée du parc. J'ai beau lui expliquer que cela figure sur la brochure en espagnol remise par les gardes, ça ne change rien

Et pour conclure cette "belle journée" 80 km de ripio, on se croirait à nouveau sur la Carretera Austral. J'oubliais, on a quand même vu des peintures rupesres.

Ensuite retour sur Bariloche dans le camping El Yéti, pour la révision du bus.

On passe des soirées sympas autour du feu, des journées tranquilles, entre autre à mettre le blog à jour et surtout je fais enfin du vélo de façon sérieuse. Demain, départ pour San Martin de Los Andes et la partie nord de la région des lacs.

En remontant vers le nord depuis Bariloche en direction de San Martin de Los Andes et avant de retraverser sur le Chili, nous passons par la route des 7 lacs qui est absolument superbe. Nous allons d'enchantements en enchantements, des pics majestueux, des rios sauvages, des cascades magnifiques,et surtout des lacs de toutes les couleurs et d'une transparence absolue. Hélène passe son temps à décliner sous toutes les formes des phrases contenant l'adjectif „beau“ et ses multiples synonymes. Pour cette fois je suis complètement d'accord avec elle.

De plus le beau temps était de la partie et nous sommes retombes sur Lionel, Nelly et leur 2 adorables gosses, rencontré s à Cologna del Sacramento et à Camarones. Avons passé une très belle soirée au coin du feu sur une bande terre entre 2 lacs.

 Toujours sur la route des 7 lacs, et  après l'ascension jusqu’au camp de base du volcan Lanin (3712 m), c'est sur les bords du lac Huechulafquen que nous sommes tombés sur

LE BIVOUAC.

Il faut juste imaginer une prairie descendante en pente douce vers un lac aux eaux encore plus transparentes que les précédents, plantée de grands arbres, avec des tables et des banc et des emplacements pour faire du feu. Le tout en étant seul au monde, enfin presque, un petit chat famélique nous a rendu visite pendant notre repas au coin du feu. Hélène était aux anges et on a passe une superbe soirée

Passage au Chili sur Pucon et ensuite le mauvais temps s'est mis de la partie, nous sommes allés un soir a l’hôtel, marre de se lever sous la pluie. Avons trouve une superbe pension a Villarica tenue par un couple d’américains sympathiques ; qu'est-ce que ça fait du bien un bon lit et une salle de bain, le luxe !! On en avait besoin car de plus notre PC a rendu l’âme. Il semble qu'il n'ait pas supporté les cahots du ripio. Nous avons visité les magasins d'informatique pour finir par apprendre que la carte vidéo sur la carte mère était HS. Pas possible de réparer. Nous avons acheté un portable d'occasion a TEMUCO au Chili ce qui me permet de reprendre le blog.

Lors de ces journées nous avons retrouve Kurt et Élisabeth des zougois rencontres a EL Chalten qui voyagent dans un superbe bus et avec qui nous sommes allés au termes Geometrica qui sont magnifiques ; une suite de 17 bassins a différentes températures construits directement dans un canyon le long d'un rio. Tout ces bassins sont reliés par un jeu de passerelles rouges ce qui donne un petit style japonais, c'etait genial et tres beau, j'ose a peine imaginer tout ceci sous le soleil.

Décidément les suisses sont des gens étonnants, ils quittent souvent ou parfois leurs villages d'origine parce qu'ils ont besoin de plus grands espaces, mais n'oublient jamais d'emporter avec eux une partie de leurs origine, en particulier les armoiries de leurs cantons, leurs habitudes et leurs savoir-faire.

On les rencontrent partout en Amérique du sud, implantés sur des terres vierges le plus souvent au dix-neuvième siècle.

Ci-dessous dans l'ordre :

Uruguay vers Punta del Este

Region des lacs

Sierra de la Ventana en Argentine

Bariloche  

 Bariloche

 Remontée mécanique sur le volcan Lonquimay au Chili

 Camping dans le parc natinal Malalcahuellu

En particulier dans ce camping nous avons été tres heureux que les proprietaires aient gardés leurs qualités suisses. Propreté exemplaire, service impecable et des .....roestis au menu. Des fois, cela fait du bien de se retrouver dans des endroits comme celui-ci.

Après 2 nuits passées l'une sur le parking d'une station service et l'autre dans un camping merdique nous avions décidé de prendre une chambre d’hôtel à Vina del Mar. Egalement car nous n'avions pas l'intention d'aller avec le bus dans l'enfer de la circulation de Valparaiso. Nous sommes donc depuis 2 jours au B&B Olga, avec vue sur la mer et a 3 minutes du métro qui nous emmène a Valparaiso, une ville magnifique, en 10 minutes.

Valparaiso se divise entre d'une part la partie plate en bord de mer, oû la circulation est tout juste infernale et les 48 collines environnantes montant jusqu'à 250 mètres au dessus du niveau de la mer. Il est très agréable de se promener a pieds dans ses collines calmes et pratiquement sans trafic, surtout compte tenu du fait que l'on peut prendre un peu partout des ascenseurs qui sont en fait des funiculaires a câbles.

Nous avons aussi pris un des multiples petit bus qui sillonnent la ville dans tous les sens et font continuellement la course. Les chauffeurs sont complètement tarés, on a l'impression d’être dans un grand huit. Les chauffeurs de bus de Buenos Aires sont clairement battus.

C'est une ville dédiée a l'art et les murs des maisons dans ces collines sont couvertes de fresques colorées de couleurs vives reprenant toutes sortes de thèmes ce qui donne un charme très particulier a cette ville.

De plus depuis plusieurs jours, nous avons un temps superbe et les températures sont remontées a 25ªC. Ce qui parait nécessaire car tout a l'heure nous allons passé le col entre Santiago et Mendoza en Argentine. Ce petit col des Andes culmine a 3185 metres.

Après nos dernières (petites) émotions nous avions besoin de quelques jours de calme, et c'est à Mendoza et dans sa région que nous les avons trouvés.

Nous sommes installés au camping Suizo (eh oui, mais c'est le seul que nous avons trouvé ouvert) qui n'a d'ailleurs de suisse que le nom, même si c'est nettement plus propre qu'au Chili.

Nous passons le temps a visiter la ville a vélo, faire des dégustations de vin et d'huile d'olive dans les caves des environs et a glander pas mal. Nous avons quand même trouvé le temps de recharger la bouteille de gaz, d'aller chez VW changer une ampoules ( ils l'ont fait gratos) et d'aller faire faire les analyses bi- annuelles d’Hélène. Pas de quoi faire un post direz-vous. Hélène m'a convaincu du contraire et je m'y colle.

Nous aurions du partir ce jour, mais comme nous sommes rentrés a 1 heure du mat après un repas avec des amis de rencontre,nous avons décidé a l’unanimité de glander un jour de plus.

Regardez bien cette photo, c'est la dernière que vous verrez de mon vélo.On aurait pas du glander un jour de plus, car dans l’après midi j'ai décidé d'aller rouler quelques km. Mal m'en a pris, après 30 minutes, dans une montée, alors que je n'allais pas très vite, je me suis fait attaquer par deux mecs, qui m'ont bondis dessus, m'ont menacé d'un poinçon et se sont tirés avec avec mon vélo, mon téléphone portable et un peu de fric.

2 personnes qui passaient en moto se sont arrêtée, on appelé la flicaille et j'ai encore perdu 2 plombes a aller porter plainte.

Plus de peur et de colère que de mal,mais ça fait vraiment ch....Comment je vais faire maintenant pour ne pas prendre de kilos...

Après ma mésaventure de Mendoza, nous n'avions aucune envie de nous rendre directement à Cordoba, dans une autre grande ville, de plus la deuxième d'Argentine. De ce fait au lieu de nous diriger vers l'est, nous sommes partis au nord en direction de San Juan et au delà jusqu'à Villa Union pour aller visiter 2 parcs nationaux classés par l'Unesco au patrimoine de l’humanité, les parcs nationaux Talampaya et Ischigualasto dans lesquels on trouve respectivement le canyon de Talampaya et Cajones de Shimpa ainsi que la Vallee de la Luna.

Excellente idée, car ces 2 parcs sont magiques ; il s'agit de véritables déserts minéraux où on ne sait comment survivent des lièvres, renards et guanaco ainsi qu'une flore aussi belle que variée. Il faut juste imaginer qu'il ne pleut que 50 mm d'eau par année et de plus souvent en 1 ou 2 fois de façon torrentielle.

On y trouve aussi des fossiles de dinosaures datant de plus de 200 millions d’années. Sans vouloir vous infliger un cours de géologie, il y a 200 millions d’années à l’époque ou les continents américains, européens et africains n'en formaient qu'un seul , vivaient des dinosaures dans une sorte de savane africaine actuelle ; ensuite toutes ces parties ont été englouties par les océans et ont réapparues il y a 65 millions d’années lors de la formation des Andes.Voila, de toute façon, suis pas capable d'en dire plus, j'ai fait chimie moi, pas géologie et de plus il y a fort longtemps.

La seule chose qui est sure c'est que ces 2 parcs distants l'un de l'autre de 50 km sont très différents; vous le verrez sur les photos ci-dessous. La différence provient de leur àge, le premier est plus vieux de quelques millions d’années.

 Talampaya

Vallée de la Luna

Ces 2 jours se sont terminés dans un camping complètement isolé de la vallee Fertil (qui porte mal son nom, ou alors les argentins ont bcp d'humour) et par une douche avec de l'eau chaude chauffée au feu de bois. De plus nous y étions tout seul. 

Très belle ballade dans le Parque National de la Quebrada del Condorito. Nous sommes a environ 1800 m d'altitude sur un plateau granitique coupé par une gorge profonde de 800 mètres. C'est dans cette gorge que les condors s'en donnent à pleine joie se laissant porter par les thermiques. Le spectacle est magnifique et vaut largement les 4 heures de marche nécessaires pour y assister. Malheureusement nous étions en peu loin et ils ne venaient pas jusqu'à nous. Dommage, nous avons quand même pu prendre quelques photos.Si on peut dire.....

Deux Estancias magnifiques, très différentes l'une de l'autre, la première dans la sierra, dédiée principalement à l'organisation d’événements (mariages, etc..) et l'autre,sur les bords du Parana, dédiée avant tout à la chasse sur le Parana et ses affluents.

Elles ont par contre une chose en commun, la gentillesse et la disponibilité des maîtres des lieux.

Ils faut juste imaginer que dans la première, tenue par des amis de nos amis de Chens/Léman, nous nous sommes pointés en ayant juste téléphoné le jour avant et que nous avons été reçu comme des amis et invités par Tati et Blas, Any, Moni, Lucas et Sole. Des gens délicieux, sans chichi, avec qui nous avons passé des belles soirées.

A Santa Catalina c'est encore une autre histoire ; visitant l'estancia Jésuites de Jésus Maria un des guides nous entendant parler français, nous dit qu'il faut aller à l'Estancia Santa Cataline près de Santa Fé ;le jour d’après nous y allons et là, même topo, nous sommes reçu à nouveau pratiquement comme des amis par Monique, Émilie et André.

Il n'y a que le voyage qui peut provoquer de telles rencontres, et ça fait du bien.

Encore un grand merci a tous.

 El Rosal

Santa Catalina

Un petit peu d'histoire pour commencer, pompée, je dois l'avouer dans le lonely planet.

 Durant un quart de siècle à partir de 1609 le Jésuites menèrent dans la forêt sudaméricaine (Argentine, Paraguay et Brésil) l'une des plus grande expérience sociale de l'histoire. Dans des endroits très reculés ils fondèrent des missions ou ils installèrent des communautés de Guarani afin de les évangéliser, de les éduquer et de les protéger de l'esclavage et des influences néfastes de la sociéte coloniale. Pour les Guaranis ce fut un changement considérable, en termes de sécurité, de nourriture et de prospérité. La mortalité baissa immédiatement et la populations des missions atteignit rapidement 100'000 Guaranis disséminés dans 30 missions.

 Chaque mission abritait un minimum d'européen dont généralement 2 prêtres et les Guarani se gouvernaient eux-mêmes sous l'autorite spirituelle des Jésuites qui ne les obligèrent jamais à parler espagnol.

 L'époque des missions s'acheva brutalement en 1767, de part la jalousie des colons et des autorités et surtout parce que le Roi d'Espagne trouvait que les Jésuites étaient plus attachés a leurs idées qu'à la couronne. Il les bannit d'Espagne comme la France et le Portugal l'avaient déjà fait.

 Malheureusement il ne reste pratiquement rien des 15 missions argentines à part quelques ruines plus ou moins restaurées. Nous avons visité San Ignacio Mini et Santa Ana. Les plus belles de ces missions se trouvent au Paraguay ou nous ne sommes pas allés.

 C'est entre ces 2 missions que nous avons trouvé un "petit" camping sympa ou nous sommes restés 2 jours. J'en ai profité pour faire ma déclaration d'impôt. Snif snif, ils nous ratrappent partout.

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Après 2 jours et demi de voyage à travers le Chaco qui ne présente pas beaucoup d'interêt, nous sommes enfin arrivés à Salta, ville principale du Nord Ouest argentin. Un centre ville colonial très beau avec des terrasses et des musées superbes dont en particulier le MAAM ou est expliqué la colonisation Inca et ses rites mortuaires. Trois momies très bien conservées d'enfants sacrifiés y sont exposées après avoir été découvertes au sommet d'un volcan à plus de 6000 mètres d'altitude en 1999. La décision de les exposer est très contreversée.

On passe 2 jours a Salta à visiter et régler divers problemes dont le changement des pneus de notre bus, et on part pour une boucle de 500 km en passant par Calchi après un col a 3500 mètres, la superbe Vallee Calchaquies et Cafayate le centre de production des vins du nord argentin dont le surprenant Torontes. Nous terminons enfin par la plus que magnifique Quebrada de Cafayate après nous être levé sous une temperature de 3°C et la neige a 200 mètres au dessus de nous.

Aussi bien dans la Vallee Calchaquies que dans la Quebrada, ce ne sont que succession de montagnes en strates de toutes les couleurs et de gorges impressionnantes. Hélène voudrait que je m'arrête tous 100 metres pour prendre des photos, mais je résiste et pour finir ce sera tous les 500 mètres; elle est quand même frustrée, jamais contente ma femme.

Ensuite on décide de rester de nouveau 2 jours au camping a Salta, car Hélène ne va pas bien du tout et notre PC tout neuf pas beaucoup mieux. Il semble que nous ayons enfin pu regler notre probleme ce jour par un nouveau download de Windows avec confirmation du code produit par téléphone. On verra demain si cela se confirme.

 Salta

  s

  ebrada de Cafayate

On est rassuré, le PC semble fonctionner sans probleme, (à part la vérification orthographique) par contre lors du changement de pneus en levant le bus, ils nous ont un peu touché l'échappement du chauffage ce qui conduit a de bonne odeurs dans l'habitacle. Comme ça commence vraiment à cailler en fin de nuit, celà pose problème. On va essayer de trouver un garage pour régler ce probleme.

En quittant Salta, pour le Chili, nous passons par San Salvdor de Jujuy, première ville vraiment indios de l'Argentine et avons l'impression d' être dans un autre pays. Cette impression est confirmee par la suite dans la quebrada de Humahuaca;nous sommes vraiment en territoire Quechua.

Ensuite au lieu de se diriger vers le Chili, nous remontons au Nord sur la route de la Bolivie en passant par la fameuse Quebrada de Humahuaca, classée au Patrimoine mondial de l'humanité, et ses villages tous très typiques mais bien différents l'un de l'autre; on commence par Purmamarca et sa montagne des 7 couleurs, très touristique, ensuite Tilcara également touristique ou nous passons une soirée avec Hector, argentin de 63 ans qui va à vélo de Buenos Aires au Pérou et finissons par Humahuaca et la vallée des 14 couleurs, admirées depuis un mirador situé a 4370 mètres (notre record pour l'instant, mais qui ne va pas tarder a être battu), avant de revenir sur Purmamarca pour y passer notre derniere nuit dans cette superbe vallée. Lors de se petit périple, nous avons passé le tropique du Capricorne dans les 2 sens. Eh ben si la température dans la journée est tres agréable, de 20 a 25°C, par contre au petit matin, gla, gla, gla ; on se croirait pas vraiment sous les tropiques. Il faut dire que que nous étions sans arret entre 2200 et 3000 mètres.

Trêve de bavardage, passons au photos que vous attendez peut être tous. Le choix était difficile, car nous avons vraiment traversé des paysages aussi fabuleux qu'époustouflants. 

Apres 6 mois passés a te silloner dans tous les sens, en te faisant aussi des infidelités avec ta voisine chilienne, à plusieurs reprises même, nous te quittons définitivement en t'assurant que notre plaisir a toujours été intense, sauf à de rares exceptions, quand certains de tes fils nous ont piqué du fric à Buenos Aires et que d'autres beaucoup moins gentils m'ont subtilisé mon beau vélo et mon smartphone.

Nous te quittons pour une dernière infidélité avec ta voisine en nous dirigeant de Purmamarca vers Sans Pedro de Atacama en passant par :

- Las Salinas Grandes, majestueuses et blanches comme la neige

- une route en lacets époustouflante

- Susque, une ville fantome a 2600 m d'altitude ou nous passons la nuit dans un hotel glacial pour liquider nos derniers        pesos argentins

- Le Paso de Jama à 4200 mètres magnifique et sauvage

- Un haut plateau oscillant entre 4200 et 4800 metres d'au moins 100 km de long jalonnés de lagunas et de petits salars

- Des pueblos indiens au dessus des 4000 mètres

- Une montée finale à 4800 metres suivies d'une descente superbe mais éprouvantes pour les freins, pour arriver enfin à San   Pedro à 2400 m d'altitude.

Toujours avec Schavi et Roland, mais sans les hollandais qui partent sur Uyuni, nous décidons d'une petite virée autour et sur le Salar de Atacama. Quand je dis petite virée nous avons quand même fait 300 km en 2 jours. Le premier jour nous sommes descendu de San Pedro sur le coté Ouest du Salar ; c'est sauvage, désole, aride, on se dit qu'il n'y a aucune possibilité de vie.. le lendemain nous prouvera le contraire. Nous terminons la journée par la traversée ouest-est au sud du salar qui est complètement abimé par les sociétés minières qui exploitent les gisements de potassium et de lithium. La couche de sel primaire a été complètement arrasée. La journée se termine par un apéro sur la route en admirant le coucher du soleil et un bivouac devant la barrière close du parc Los Flamingos. Diane a 7 heures pour admirer le lever du soleil et les flamands roses dans le parc susmentioné, et après un petit déj bien mérité, départ pour visiter les diverses lagunas du salar. On s'est régalé.

Après t'avoir remonté de l'extrème sud presque jusque tout au nord, nous te quittons définitivement pour ta voisine bolivienne, avec beaucoup de regrets. Tu nous a énormément apporté, et à part les 3 jours de pluie à Villarica ce ne fut que du plaisir. Nous te quittons par Ollagüe, un passage situé à 3600 m d'altidude qui nous permet d'arriver sur l'Altiplano bolivien et ses superbes (je sais, je commence à manquer de qualificatifs) paysages. Après un passage de Douane que je qualifierais d'école de la patience nous voilà dans un autre monde au sens propre et figuré.La route jusqu'à Uyuni est juste pourrie et nous empêche un peu d'apprécier l'environnement.

Un des hauts point du voyage jusqu'à présent, c'est juste magique. Il faut imaginer une étendue de sel d'environ 12000 km2, soit un bon quart de la Suisse, toute plate, avec seulement quelques îles isolées. Un seul tout petit bémol, il y a eu une tempête de sable il y a 15 jours, qui a fait passer la surface d'un blanc éblouissant à un léger jaune ; mais cela reste plus que superbe

Nous dormons à l'abri de l'île Incahuasi, un grand rocher couvert de cactus, tout seul dans notre bus, tous les tours opérateurs étant partis. Un beau coucher de soleil et dodo après avoir vidangé les circuits d'eau du bus et mis de l'antigel, because les -10 à -15°C qu'il fait la nuit. Reveil à 7 heures pour admirer le lever de soleil. Hélène pas très courageuse sur ce coup là prend les photos par la fenêtre couchée dans son lit.

On est plus seul, car d'autres tours opérateurs sont déjà là avec leur 4x4 et leurs clients frigorifiés. Ils se sont levés à 5 heures et prennent leur petit déj à l'ombre alors que l'on est si bien au soleil. Nous avons le plaisir de retrouver Roland qui va de San Pedro à Uyuni en passant par le salar.

Nous avons rencontré Marc, un habitant de Coire, qui voyage toutes les années 3 mois à vélo à travers l'Amérique du sud.Nous le retrouverons le lendemain à Uyuni accompagné de son compagnon de galère norvégien, un type sympa mais un peu fou ; c'est en leur compagnie que nous regarderons la Suisse gagner son premier match de justesse.

Depuis maintenant 10 jours à Sucre où nous squattons le trottoir devant la maison de Audrey,Gael et leur adorable fils Jules. C'est un jeune couple de français qui après 2 ans de voyage dans le sens inverse du notre, ont décidé de s'arrêter ici pour ouvrir un camping. Ils sont tous les deux hyper choux, proposant leurs services pour nous aider dans tout ce que nous entreprenons, nous ouvrant leur maison sans réserve du matin au soir, prêtant leur clefs s'ils s'en vont. J'arrête là, ils vont être gênés s'ils me lisent. Bref un vrai bonheur. De plus Gael touche vraiment sa bille en informatique, m'a expliqué comment télécharger des cartes sur notre GPS, gratuitement des livres sur nos liseuses, etc, etc, etc...

Nous avons rencontré également, squattant eux-aussi le trottoir et la maison :
Jérôme, Hélène et leur trois filles
Stéphane, Gaetane et leurs 3 filles
Emilie, Ben et leur fille Zoé dans un super bus construit par eux-mêmes.
Pauline et Yannick jeune couple de Toulouse
On passe des super moments et des soirées sympas.
Si nous y sommes depuis 10 jours, c'est que nous avons besoin de nous retapper après des gastros qui nous ont laissé Helène et moi sur le flanc pendant plusieurs jours, avec nuits sur les toilettes et têtes dans le lavabo. Et de plus pas en même temps; du pur bonheur. Mais là celà va nettement mieux. De plus comme la France joue lundi et la Suisse mardi, on a décidé de ne partir que mercredi matin. Une grosse semaine de plus que prévu.
Il faut avouer que Sucre est une ville vraiment belle et agréable, la plus belle de Bolivie même, remplie de superbes bâtiments coloniaux. La température y est agréable malgré les 2700 m d'altitude et l'hiver austral ; de plus c'est une ville vivante avec des musées, des bars et des restos sympas. On peut aussi y manger pour 3 fois rien, au marché le menu de midi est à 12 BOL soit 1,2 euros. Pas que j'oublie de dire que Sucre est la ville ou fut signée en 1825 la première constitution boliviennes par entre autres Simon Bolivar et que c'est la capitale juridique et administrative de la Bolivie.

De plus Sucre est une ville pleine de contrastes où la richesse de la bougeoisie "européenne" cotoie la pire pauvreté de certains indiens, ou l'on voit des jeunes filles modernes à coté de Cholita en tresses et costume traditionnels.
Pour la petite histoire, nous sommes bien entendu tous allés voir le match France-Suisse, je vous laisse imaginer comme je me suis fait chambrer, moi seul suisse avec tous ces français, après la pière performance de notre équipe nationale. La honte totale.
On a aussi dû aller en douane pour faire prolonger l'autorisation du bus, car s'ils nous avaient donné un visa de trois mois, le bus lui n'avait qu'un mois, mais tout c'est arrangé.
Entre 2 touristas, nous sommes allés visiter le marché aux textiles de Tarabuco, un village Quechua situé à 60 km de Sucre, très typique mais envahi par les touristes, c'est le dernier moment pour y aller et voir encore un village authentique.

Eh ben oui, nous sommes toujours à Sucre sur le trottoir de Audrey et Gael. En fait nous voulions partir jeudi après les matchs de la France et de la Suisse, mais la France rejouait vendredi et Lionel et Nelly nous annoncent leur arrivée pour samedi, alors on se dit on reste jusqu'à dimanche, mais là notre Roger national se qualifie pour la finale de Wimbledon, ce serait dommage de la rater , alors bon, on reste un jour de plus. Départ programmé pour lundi matin, promis il n'y aura pas de Sucre 3.

En attendant je vous mets quelques photos du marché Campesino à Sucre qui est vraiment LE marché typique local. Désolé Lionel de t'avoir coupé la tête.
Encore un grand merci à Audrey et Gael pour leur hospitalité sans limite durant les 19 jours passés chez eux et leur gentillesse durant  tous ces jours. On leur souhaite de pouvoir réaliser leur projet sur Sucre.

Le chemin pour le MachuPichu passe par la Vallée de l'Urubamba appelée aussi vallée sacrée. Il s’agissait d’un site stratégique puisqu’elle gardait l’entrée de la jungle et représentait enfin un haut lieu religieux. Les prêtres et astrologues incas la considéraient en effet comme la projection terrestre de la voie lactée, la galaxie ou l’on trouve les principales constellations incas : le lama, le condor, l’arbre… Cette vallée est parsemée de villages ou bourgs dont les principaux sont Pisac, Urubamba et Ollantayrambo où nous avons pris le train pour Aguas Calientès appeléee aussi MachuPichu Pueblo, ville de bric et de broc,située 400 m sous le MP que nous atteignons en bus en trente minutes. C'est lors de cette journée de voyage que nous sommes repassés sous les 3000 mètres d'altitude pour la première fois depuis 1 mois.

 Pisac

Le site archéologique Inca de Písac est l'un des plus importants de la Vallée sacrée des Incas. Les ruines de Písac se trouvent sur une colline à l'entrée de la vallée. Les ruines sont réparties le long de la crête en 4 groupes : Pisaqa, Intihuatana,Q'Allaqasa, et Kinchiracay. Le versant de la colline est strié de terrasses agricoles construites par les Incas et toujours utilisées. On peut très bien se rendre compte ici comment les incas ont réussi à mettre en culture les pentes abruptes des montagnes.Avec ses constructions militaires, religieuses et agricoles, le site avait une triple fonction.

Ollantaytambo

 Ollantaytambo est une forteresse inca dont le nom signifie l'auberge d'Ollantay, du nom d'un guerrier. Elle fut le siège de combats acharnés entre Incas et Espagnols, Manco Inca s'y réfugiant pour tenter de fédérer la résistance inca après la chute de Cusco. C'est l'un des seuls vestiges de l'architecture urbaine inca avec ses bâtiments, ses rues et ses patios. Dans la partie haute se trouvent les vestiges du temple, tout en porphyre rouge, les plus remarquables étant six blocs assemblés entre eux avec une grande précision par des blocs plus minces. Ollantaytambo, renferment des pierres travaillées avec une admirable perfection; cependant ces constructions correspondent à une époque très ancienne et bien antérieure à l'histoire des Incas. Des analyses d’ADN ancien établissent la preuve d'un peuplement humain sur ce site au cours de la période 600 à 400 av. J.-C.

Çà y est nous sommes enfin parti du camping Quinta Lala où nous étions si bien pour nous diriger vers le canon de Colca et Arequipa. Afin d'éviter Juliaca qui est vraiment moche et où l'on perd beaucoup de temps, et pour gagner 140 km, nous nous sommes décidés à passer par une route secondaire. Au début nous nous sommes félicités de notre décision.La route était asphaltée, toute neuve, tout était parfait. Nous avons passé la nuit dans un petit pueblo à 4000 m d'altitude. Des habitants charmants nous ont indiqué où mettre le bus pour être à l'abri du vent glacial de la nuit qui s'est révélée parfaite.Le matin nous discutons avec le père d'une petite fille qui nous dit que la route n'est pas asphaltée jusqu'à Arequipa. On s'en est aperçu.....Tout d'abord en traversant une ville importante même pas sur la carte, aucune indication, pas de détail des rues dans le GPS, le marché dans tout le centre, si bien que c'est au pif que nous sortons de la ville et demandons la direction d'Arequipa à des habitants qui nous indiquent vaguement une piste partant dans la bonne direction.On a pas été déçu du voyage,une bonne quinzaine de km sur des pistes défoncées par les camions allant et venant de la mine voisine. Après avoir récupéré la piste principale qui elle était bonne nous avons effectué une bonne cinquantaine de km dans un paysage sauvage et minéral somptueux, roulant de petits cols en descentes toujours entre 4000 et 4500 m. Et ensuite.... l'enfer a commencé, une piste en travaux affreuse, des trous, de la tôle ondulée, des cailloux et surtout une noria de camion discontinue dans les 2 sens, et ceci sur 70 km. Nos amortisseurs ont du perdre 1 à 2 cm de hauteur. Enfin nous rejoignons la route principale et attaquons celle qui doit nous mener à Chivay, porte du canon de Colca. Et là, la bonne surprise, la route est belle, le paysage superbe et notre bus fidèle (malgré ses ennuis) nous emmène sans problème dans un col culminant à 4911 m d'altitude (nouveau record battu), le tout en restant pratiquement sans arrêt en troisième.Un petit arrêt au col pour admirer les 8 volcans entourant Arequipa et nous descendons sur Chivay ou nous attends une nuit peu tranquile passée sur la plaza de Armas. On a bien remarqué en allant au resto, les prémices d'une fête, on s'est dit que tout serait terminé après le repas, que nenni, la teuf a duré jusqu'à 2 h du mat, et malgré le boules quiès et les coussins sur la tête on a pas beaucoup dormi.

C'est pour la découverte de ce genre d'endoit mytique, que notre blog s'appelle “sur les routes de nos rêves ”. Eh ben on a pas été décu, mais ces endroits se méritent; n'est ce pas Hélène, il a fallu traverser un bras du lac sur des barges, disons rustiques, dans des conditions de vent et de vagues importantes qui faisaient se tordre la barge et se balancer le bus. Moi j'étais dehors pour prendre des photos, et ma belle accrochée au volant, terrorisée. C'est en rentant dans le bus que je me suis apercu de son état,et que j'ai dû la soutenir le reste de la traversée.Il fallait juste la voir, cramponée à mon bras, persuadée que nous allions couler. Mais je vous rassure tout c'est bien passé.

A Copacabana, on s'est installé sur la plage, devant un camping, ou nous avons pu bénéficier de banos aussi rustiques que la barge.

Les petits matins sont frais, en dessous de zéro, par contre les journées sont chaudes et belles, même à l'altitude de 3800 m ou nous nous trouvons. On commence à en avoir un peu marre du froid, et on se réjouis de monter plus au nord et de perdre de l'altitude, mais d'ici là, il y a encore plein de chose à voir et visiter, à conditions que le FAP.......

A Copacabana, nous avons assisté au baptèmes des voitures de touristes péruviens qui tous les week end envahissent la ville. Ce baptème, effectué par un prêtre devant la cathédrale, les voitures toutes décorées de guirlande et de fleurs est vraiment une dérive commerciale de l'église catholique qui ne sait plus comment remplir se coffres, enfin je dis cela, mais on aurait peut être du faire baptiser le bus.....

Nous sommes aussi allés en bateau faire une ballade magnifique sur l'Isla del Sol, c'est à cette occasion que ma belle a “fait” son premier 4000m à pieds. Bon s'accord, on est parti de 3800, mais quand même, il fallait le faire ainsi que les 5 heures de marche en montée et en descente toujour aux environs des 4000m.