Sur les routes de nos rêves

Après avoir passé 7 semaines à la maison, soigner nos bobos et revoir la famille et les amis nous voilà de retour à Las Vegas pour entamer la dernière partie de notre périple sur le continent américain commencé il y a maintenant 2 ans et demi.

Nous étions un peu inquiet avant de passer le contrôle de l'immigration à cause de ces fichus visas qui ne donnent en fait aucune garantie quand à la durée de séjour que l'officier d'immigration veut bien vous donner ou.....pas. Par chance on est tombé sur un pépé à 2 ans de la retraite qui nous a donné nos 6 mois sans problème.

Ici à Vegas c'est toujours la même folie et la même déraison, tout est plus et surtout plus kitch. Sur le Las Vegas Blvd et dans les casinos géants le spectacle est permanent à l'observation de la faune des touristes pour la plupart américains. C'est indéniable, mais ces gens ne sont pas comme nous.

Il faut avoir vu cette black en bikini, alors que la clim fait baisser la température à un niveau indécent, affalée avec ses copines devant une machine à sous.

Nous sommes pour l'instant à l'hotel Exalibur où nous sommes venu passé la nuit pendant que notre fidèle compagnon de voyage se fait bichonner au garage. Nous quittons Las Vegas soit cet aprem soit demain pour entamer la tournée des grands parcs du sud ouest.

Pour faire plaisir à notre ami Alain et céder à ses innombrables demandes  ci-dessous la carte de nos pérégrinations à travers le Mexique. Tout vient à point à qui sait attendre mon pote.

Tout ceci en 4.5 mois et environ 10'000 km

Le matin de notre départ pour les grands parcs du sud, nous décidons finalement de rallier directement Las Vegas pour prendre l'avion et rentrer quelques semaines à la maison. Ceci nous semble la meilleure solution compte tenu de notre problème de visa et des incertitudes liées à mes problèmes de santé. Il sera nettement plus facile de réaliser les examens nécessaires sur France.

Cette route qui nous emmène à Las Vegas emprunte la célèbre Route 66, mais nous ne verrons pas le Bagdad Café qui doit se trouver plus près de Los Angeles.

Nous passerons 2 nuit à Las Vegas pour organiser le retour et trouver un endroit où mettre le bus et 2 autres au Parc National Lake Mead situé 20 km au nord/est de la ville. Ce lac créé dans les années 1930 par un barrage sur le Colorado est responsable de l'alimentation en eau de 20 millions de personnes et est en train de s’assécher. De nouvelles îles apparaissent et la ville de Saint Thomas noyée lors de la construction du barrage est en train de réapparaître, le lac ayant baissée de 37 m depuis l'an 2000. Au rythme actuel il faudra arrêter les turbines du barrage Hoover qui alimentent Las Vegas en électricité dans quelques années.

 Des trains géants tirés par 4 locomotive traversent le désert sans arrêt

 Un bagdad café abandonnée

on voit bien la baisse du niveau

Quand on arrive à Vegas depuis le lac Mead, c'est un choc. On sort du désert, de ses couleurs minérales et des eaux bleutées du lac pour se trouver dans une ville de folie avec en toile de fond les montagnes enneigées du Nord Nevada. Tout ce qui est à dire sur cette ville l'a déjà été et par d'autres bien mieux que je ne pourrais le faire. Mais c'est toujours un plaisir de descendre le Strip (Las Vegas Blvd) à la nuit tombée et de passer devant ces casinos géants tous plus fou l'un que l'autre. J'étais déjà venu ici il y a 24 ans et ce qui m'a le plus surpris est l'extension de cette ville de folie. A l'époque le casino Sands (la pyramide avec le sphinx devant) était pratiquement dans le désert, aujourd'hui c'est presque en centre ville, idem pour l'aéroport. Allez vous étonnez après cela que le niveau du lac Mead baisse drastiquement.

En quittant San Diego nous nous dirigeons plein est pour visiter quelques parcs du sud du désert de Mojave. Nous nous arrêtons tout d'abord à Agua Caliente qui comme son nom l'indique est une source thermale chaude en plein désert. Les paysages traversés sont magnifiques, tout d'abord montagneux puis deviennent de plus en plus désertiques.

Le site d'Agua Caliente lui même ne présente pas un grand intérêt, c'est un immense campground à l'américaine d'environ 80 emplacements de camping avec table, eau, électricité, brasero, etc..et trois piscines chaudes.Nous sommes en plein milieu des vacances de printemps américaines et sommes tout content de trouver une place, même a 30 dollars.Nous y passerons une journée sympa terminée « of course » par un barbecue.

Départ ensuite pour le lac Salton, un lac salé au milieu d'un paysage minéral, malheureusement complètement pollué par les cultures intensives sur ces rives sud.Les champs labourés sans une seule mauvaises herbe sont édifiants à cet égard. Les poissons crevés sur ces rives se comptes par milliers et dégagent une odeur qui n'est pas des plus agréable et n'engage pas à la baignade. On va quand même y dormir une nuit...

Le lendemain on se déplace sur Indian Wells pour assister au tournoi de tennis éponyme, ce que je ne pouvais pas manquer. Indian Wells situé au Nord Ouest du lac Salton forme avec Palm Spring un longue oasis de quelques km de large et d'un bonne quarantaine de long. C'est un endroit bizarre fait d'immenses lotissements privées, remplis de villas luxueuses, protégés par des murs et des barrières avec gardiens et tout le toutim, de centres commerciaux, d’hôtels, de golf par dizaines et « planté »au milieu de tout ceci le magnifique complexe tennistique ou malheureusement nous ne verrons pas Stan Wawrinka éliminée le jour d'avant par Goffin. Un endroit où nous ne serions jamais venu si nous n'avions pas voulu assister au tournoi de tennis.

La déception avalée de n'avoir pas vu les matchs que nous voulions , nous partons pour le Parc National Joshua Tree à environ 100 km au nord. Ce parc, qui porte le nom du cactus éponyme (en fait des Yucas) est magnifique et nous avons la chance de le visiter au début du printemps alors que tout le désert est en fleurs. Nous n'aurons pas la chance d'y camper, vacances de printemps oblige tous les camping sont pleins.Une nuit de bivouac sauvage sympa, au sud, une journée à tourner et à se promener dans le parc où Hélène me demande tous les 100 m de m'arrêter pour prendre une photo, une autre nuit de bivouac sauvage au nord et nous repartirons avec des images de ce somptueux désert en fleur plein la tête.

Après la déception de la frontière nous filons sur San Diego prendre rendez vous chez VW pour la révision de notre carrosse. On va y passer pour finir 5 jours car votre serviteur a lui aussi besoin d'un petit service. On aura le temps de découvrir une très belle ville, située dans un emplacement de rêve. Bien sûr ici, pas de centre colonial ni de rues pavées, mais nous découvrons une ville à taille humaine malgré ses plus de 1 millions d'habitants.

Si les paysages traversés sont pour l'instant assez semblables à ceux du Nord du Mexique, pour le reste c'est un changement de paradigme total. Les rues sont propres, voir très propres, les abords sont goudronnés, pas de poussiére et surtout pas de sacs plastiques qui polluent le Mexique dès que l'on sort de la montagne et des campagnes. Pas de cabanes de bric et de broc et aussi.... des directives pour tout. La loi et l'ordre semblent régner en maître. Il faut dire que les amendes pour laisser des déchets sur la chaussée se montent à 1000 dollars, alors forcément …...cela fait des bons citoyens.

Sur la presque île de Coronado

San Diego depuis Coronado

Sur le Ferry nous ramenant "Downtown"

Le porte-avions Midway transformé en musée

En centre ville

Melting pot

Le stade de base ball

Lors de notre retour en Europe, nous avions pris soins d'aller à l'ambassade US pour obtenir des visas B1/B2( 160 CHF chacun quand même) nous permettant, en principe, de rester 6 mois aux states durant 10 ans. On pensait être couvert pour tous les cas de figure, bien que le mec de l'ambassade nous avait spécifié qu'en dernier ressort c'etait l'officier d'immigration à la fontière qui décidait. Lors de notre retour au Mexique nous sommes passés par Miami et avons bien précisé au douanier que nous étions en transit. Or ce c....nous a validé une premier visa de 6 mois, ce qui fait qu'après avoir passé plus de 4 mois au Mexique, ben...il nous reste à peine 2 mois pour visiter la cote ouest. On a bien essayé de négocier, mais rien à faire. La “charmante” douanière nous a condirmé que nous avions un visa valable jusqu'au 27 avril et qu'il nétait pas possible de le prolonger ou d'obtenir un nouveau de 6 mois avant son expiration. Ben voilà, le 27 avril on doit sortir des USA. C'est un peu un gros problème car énormément de parcs sont encore fermés et on se caille la nuit dans ceux qui sont ouverts. On espère qu'en passant quelqus mois au Canada nous recevrons un nouveau 6 mois en rentrant en Alaska. Mais il semble que rien ne soit certain. Alors, …... on verra bien.

Alors que nous étions à 100 km de la frontière US,  je dis à ma belle que dans 2 jours nous serions à San Diego, elle me regarde d'un air étonné et me dis que cela n'est pas possible vu que nous n'avons pas encore passé nos 3 à 4 jours en Robinson sur une plage déserte.Je lui rétorque que ce n'est pas près d'arriver vu les températures plutôt fraîches que nous avons depuis quelques jours et la “qualité” des plages dans cette région. Elle me dit avec une innocence absolue: ben on retourne dans le sud sur la plage à Lionel qui est un ami de voyage et qui nous avait signaler une plage superbe et superbement isolée. Elle enfonce le clou en me disant qu'il fait encore trop froid dans les grands parcs américains.J'essaye de lutter en lui faisant remarquer que son caprice signifie 1000 km aller retour, et alors me répond t-elle !! Comme moi aussi j'avais un peu de regret,eh ben.... j'écris ce petit mot depuis la bahia Los Angeles où nous avons trouvé ce que nous sommes venu y chercher. Une mer bleue à turquoise,transparente, un paysage minéral, des couchers de soleil divins et de la tranquilité seulement troublée par le cri des mouettes et les plongeons des pélicans dans la mer pour attraper leur pain quotidien.

Et voilà dernier article mexicain, lundi nous serons à San Diego et l'on se rend bien compte que la partie “aventure” du voyage est maintenant derrièrre nous. Nous allons quitter le monde latino ou nous aurons passé pas loin de deux ans et l'exubérance et la gentillesse de ses habitants vont nous manquer. Comme toujours à la fin de quelque chose nous sommes un peu triste mais nous réjouissons de découvrir les grands espaces des USA et du Canada.

Au moment où nous quittons la Bahia Los Angeles, ce vendredi matin nous voyons arriver pas moins d'une bonne trentaine de gros camping car ricains tirant leur voiture. La seule destination possible pour un aussi grand nombre de véhicules est la plage de rêve où nous étions. On s'est regardé avec Hélène en se disant qu'on l'a échappé belle.

La Bufadora c'est une entaille étroite dans la roche dans laquelle la mer vient se briser projetant les vagues vers le haut jusqu'à une hauteur de 40 m et trempant les touristes venant prendre des photos. C'est l'attraction touristique de la région.Nous sommes au sud d'Ensenada au bout d'une pointe rocheuse fermant la baie éponyme.

Il faut traverser ceci sur au moins 300 m en se faisant apostropher en pur ricain: Eh guys, I have what you need..

.....avant de voir cela

Nous en voulions pas quitter la Baja California sans faire un tour en montagne.Nous avons choisi le Parque National San Pedro Martir situé à env. 300 km de la frontière US en plein milieu de la Baja. J'ai du mal regarder la carte ou lire le guide en vitesse, mais je croyais monter à 1300 m et nous nous sommes retrouvés à l'observatoire à 2830. Nous sommes finalement redescendu pour bivouaquer à 2500m. Le paysage est magnifique, complètement alpin avec des connifères qui montent dans un ciel bleu immaculé. La belle surprise c'est qu'à cette altitude il y a encore pas mal de neige et que les nuits sont glaciales. Nous avons repris la couette et mis 2 couvertures en plus. Pas regardé la température, mais nettement négative.Voir photo plus bas. Néanmoins un beau bivouac. Rien ne laisse présager cette surprise lors de la montée effectuée sur une belle route qui se déroule superbement au milieu des cactus de toutes sortes. C'est à partir de 1800 m que tout change et que l'on pourrait alors se croire dans les alpes.

Bivouac dans la neige

 Quand je disais glaciale

 Depuis l'observatoire la vue s'étend à la mer de Cortes d'un coté et au Pacifique de l'autre

 Le pic del Diablo, plus haut sommet de la Baja à 3095 mètres

 Belle ballade dans la forêt.....

 ........qui donne soif

 Lors de la montée, un des nombreux paysages traversés

 Oh les beaux cactus

Après 3 tentatives plus ou moins heureuse d'aller voir ces mammifères géants, nous nous sommes décidés de tenter notre chance une fois de plus. Il faut dire que c'est à chaque fois environ 100 dollars US, alors parfois on hésite.

C'est à Ojo de Liebre, en plein milieu de la basse Californie, dans une lagune de l'océan pacifique que nous nous sommes rendus après avoir fini de traverser le désert de Vizcaino.

Tout se présente sous les meilleures hospices, un super bivouac en bord de mer après avoir traversé de belles salines, un petit poisson grillé, une ballade et hop au lit, on se lève à 6 heures du mat le lendemain matin pour partir à 8 heures en compagnie de 3 ricains sympas.A peine avions nous navigué pendant 10 minutes que le spectacle a commencé. Des baleines de partout et ceci pendant 1h30 de navigation, on savait plus ou regarder, cétait juste génial. Il faut dire qu'il y a plus de 2000 baleines dans cette baie pour mettre bas et passer les premiers mois au chaud après un voyage de plus de 8000 km depuis l'Alaska.Pour le bouquet final nous avons eu droit à la visite particulière d'une mère et de son petit qui sont resté contre notre bord pendant 10 minutes, on pouvait les caresser. On a même vu une mère albinos. Ma douce était aux anges. Allez trêve de bavardage, place aux photos.

Elle a pas l'air aux anges ma douce

Oui, Madame tu nous a tout mouillé

Cet oeil qui nous regarde

On regarde s'il y a danger pour le petiot(700 kg quand même)