Sur les routes de nos rêves

De San francisco à la frontière canadienne en passant par:

- PN Yosemite,Col Tioga, Lac Mono, Fort Bragg,Eureka, Allée des géants( Redwood), newport, Seattle.

C'est sur cette côte sublime que nous retrouverons nos amis Alain et Liliane accompagnés de Françoise et François. Nous l'avons remontée sur la fameuse route 101, parfois accrochée à la falaise parfois traversant des forêts de Redwood magnifiques, (genre de séquoias millémaires), parfois sur plusieurs dizaine de km dans des vallées profondes couvertes de conifères, parfois simplement sur la lande fleurie. Nous ne lui avons fait qu'une infidélité pour emprunter un raccourci qui nous a fait passer par une piste infâme, à peine carrossable pour notre fidèle compagnon de voyage. Les amortisseurs en ont pris un sacré coup, mais on a rien cassé, 42 km parcourus en a peine 3 heures. Tu parles d'un raccourci... Merci les amis, on avait pas eu autant de « plaisir » depuis le Guatemala.

Des arbres hauts comme des immeubles de 30 étages

 C'est dur d'ouvrir les huitres

Rentrée de week end à Seattle

Yosemite

Après cette halte super sympa à San Francisco, nous remettons le cap à l'est pour aller dans le Yosemite National Park.

Je gardais de ce NP plein d'images et je l'ai retrouvé comme il y a 25 ans. Aussi beau et sauvage, avec cette Yosemite Valley, creusée par un glacier géant il y a environ 1 million d'années, comme par une gigantesque épée. Cette vallée glacière avec ses cascades et ses parois granitiques de 7 à 800 de haut est unique. Malheureusement, bien que nous ne soyons qu'au mois de juin il y a du monde comme sur les Champs Elysée un soir de victoire de l'équipe de France de foot, et ça gâche pas mal le plaisir. En marchant un petit peu on s'éloigne bien vite du monde, même si l'état du genou d'Hélène et celui de ma cheville nous interdit les longues randonnées. Allez, on y a quand même passé une belle journée.

 El Capitan

 Attention, ça plaisante pas

 Le "half dome"

Sortie du parc le soir

Nous sortons du NP en fin d'après midi par le col Tioga culminant à plus de 3000 mètres (ouvert seulement depuis le 18 mai) pour redescendre sur la face est de la Sierra Nevada.

Lac Mono

Après un bivouac sous un petit crachin nous allons voir les concrétions (tours de tuf) du lac Mono, formées sous le niveau du lac. Ces concrétions faites de carbonates de calcium apparaissent quand le niveau du lac baisse et nous laisse voir ces colonnes bizarroïdes déformées par le vent. Malheureusement le beau temps n'était pas de la partie si bien que nous n'avons pas bénéficié de la lumière que le lac et ses concrétions aurait méritées.

Bodie

Toujours sous la pluie et dans le brouillard, nous mettons cap au nord est pour aller visiter Bodie une ville fantôme construite lors de la ruée vers l'or dans les années 1880. Cette ville qui paraît encore plus fantomatique dans le brouillard et qui a comptée jusqu'à 8000 milles habitants a lentement décliné jusqu'à la fermeture de la dernière mine en 1942. Elle est depuis 1962 un parc d'état préservée dans un état de « délabrement figé ». Elle devait représenter tous les archétypes d'une ville de l'ouest américain avec ses saloons, ses gansters qui plumaient les mineurs dans les maisons de jeu et ses maisons closes. En s'y promenant, bien qu'à peine 10 % de la ville soit encore debout on y imagine volontiers tous les héros des BD de notre adolescence.

Après cette visite d'un autre temps nous retraversons la Sierra Nevada en mettant le cap à l'ouest. Nous revoyons ces pans entiers de montagne dévastés par le feu qui nous rappelle les images  du gigantesque incendie de l'Alberta. On imagine volontiers que dans ces vallées sauvages et escarpées la lutte contre l'incendie n'est pas gagnée d'avance.

Le soir nous voit arriver au lac Tahoe que nous découvrirons le lendemain après un nouveau bivouac sympa en forêt.

Lac Tahoe

Ce lac, haut lieu du tourisme américain, sur fond de montagnes enneigées est absolument superbe. Ces eaux cristallines, émeraudes ou bleues foncées incitent à toutes les activités nautiques. Le temps qui passe trop vite ne nous laissera pas la faculté d'en bénéficier, ni d'ailleurs de parcourir quelques un des km des multiples sentiers de randonnées qui l'entourent. La rive ouest que nous emprunterons le lendemain laisse malheureusement peu d'accès au lac, les propriétés privées qui l'entourent en occupent au moins le 90 %.

Trop de barrières de ce genre

Ci-dessous notre périple dans le sud des states en passant par :

- San Diego, Agua Caliente, Indian Wells, PN Joshua Tree, PN Lake Mead, Las Vegas, rentrer à la maison 7 semaines

- La Vegas, Grand Canyon, Monument Valley, PN CanyonLand, PN Arches, PN Bryce Canyon, PN Zion, Las Vegas, PN Death Valley, PN Sequoia, Big Sur, Monterey, San Francisco

On part de notre bivouac à 2000 m avec une température de 22 °C et plus l'on descend plus les paysages changent et surtout plus la température augmente. On quitte rapidement les forêts de conifères pour trouver d'abord les feuillus, puis des collines pelées déjà jaunie par la sécheresse parsemées d'arbres pour se retrouver rapidement, d'abord dans les cultures d'agrumes puis celles de céréales. Les cultures sont seulement rendues possibles par irrigation et arrosages intensifs. Nous nous retrouvons ensuite dans le désert avec une température de 38°C, ceci à environ 70 km de la côte pacifique. Et tout d'un coup on voit les températures chuter rapidement pour se retrouver au bord de l'océan avec un petit 17°C. Une telle chute de température si rapide, nous n'avions encore jamais vécu.

C'est ensuite la remontée de la côte, sur une route fantastique accrochée à la falaise, parfois coincée entre le précipice et la paroi et parfois sur une lande fleurie, le spectacle est remarquable, un peu gâché par le brouillard venant de l'océan; c'est d'autant plus dommage qu'à moins d'un km de la côte le ciel est d'un bleu intense.

Après une nuit passée dans un camping où l'on s'est fait escroquer de 75 dollars ( tous les autres étaient pleins et le camping sauvage non autorisé) nous voilà arrivé à Monterey pour visiter son superbe aquarium.

Une petite bouffe et quelques heures plus tard, nous entrons dans le réseau d'autoroutes traversant San Fancisco devant nous mener à Berkeley par un double pont géant traversant la baie de San Francisco. C'est chez Jean Pierre et Yael connus au Mexique(voir article « une belle rencontre » de février 2016)) que nous allons nous poser quelques jours pour visiter la ville et ses environs. C'et une ville sympa, ouverte, vivante, différente, pleine d'énergie, mais sans l'effervessence de New York par exemple, où l'on a plaisir à se promener,même si ces multiples collines vous cassent vite les pattes.

 Nostalgie

Nous sommes reçus par Jean-Pierre, Yael étant malheureusement absente , avec gentillesse et simplicité, sans chichis comme si nous étions des vieux amis alors que nous ne les avions rencontrés que pendant 2 jours il y a maintenant 4 mois. Jean-Pierre, en plus d'une culture étendue, a un sens de l'humour développé, joue au tennis,( il me fait lever à 7 heures pour aller taper avant le petit déj) et aime le foot, que puis-je espérer de plus. Un vrai bonheur que ces trois jours passés à Berkeley, terminés par une belle ballade et un pic nique 1000 mètres au-dessus de San Francisco avec une superbe vue sur toute la baie.

Après la canicule de la Death Valley, nous avions besoin de fraîcheur que nous avons trouvé dans la Sierra Nevada qui de prime abord ne paraît pas très éloignée de la Vallée de la mort ; sauf qu'il n'y a aucun accès sur la partie est de cette sierra qu'il faut contourner par le sud. Ce fût un vrai plaisir de voir la température chuter au fur et à mesure que l'on montait sur ces routes qui tournicotent dans tous les sens pour finir par nous mener au dessus de 2000 m, où nous avons passé trois nuits à la fraîche.

La Sierra Nevada c'est une chaîne de montagne d'environ 600 km de long sur 100 de large coincée entre le grand désert du sud et l'océan Pacifique à environ 200 km,entre les 36ème et quarantièmes parallèles.( A la hauteur du nord de Las Vegas et du sud de Salt Lake City).Plusieurs de ces sommets dépassent les 4000 mètres dont le Mont Mc Kinley qui culmine à 4418 mètres,étant le plus haut des USA hors Alaska.

C'est sur la façade ouest de cette sierra, entre 1600 et 2200 mètres que poussent les fameux séquoias ces épineux géants qui peuvent atteindre 3000 ans, avoir une hauteur de 90 m et un diamètre à la base de 11 mètres. Ces arbres sont prodigieusement beaux et impressionnants. On se sent tout minus à côté.

Malheureusement cette sierra est victime des incendies et de la sécheresse qui sévit sur la Californie depuis des années si fait que sur des pans entiers de montagne les épineux, autres que les séquoias, sont en train de mourir par millions ce qui va poser des problèmes immenses dans les années à venir.

Que dire de cette fameuse Vallée de la mort sinon  qu'elle tient  en tous cas toutes ces promesses. C'est sauvage, dantesque, mortellement beau, aride, varié,colorié, accidenté (de -80m à plus de 3000), très très chaud . La seule question que l'on s'est vraiment posée: que viennent faire les hommes dans cet enfer et ce chaos.

Il faut juste imaginer que le jour de notre visite le 2 juin, et non pas en plein été il faisait déjà 26.5 °C à 1600 m d'altitude à 6h45 du matin et 37.5 °C à -75m à 7h45.Eh oui en ce jour d'anniversaire d'Hélène, je l'ai fait lever à 5 h du mat pour bénéficier de conditions supportables. On l'a pas regretté une minute.

Et pourtant, d'abord peuplée par des indiens cultivateurs parqués comme d'habitude dans une réserve ridiculement petite à l'arrivée des colons, ensuite par les mineurs, et maintenant par l'industrie touristique qui accueille de plus en plus de touriste, des gens ont vécus et vivent toujours dans cet enfer.

 Au fond les sommets enneigés de la Sierra Nevada

 Non, elle fait pas p...

 Ils sont fous les golfeurs

Zion National park

Situé à une centaine de km au sud ouest du Bryce Canyon, le Zion fait partie du même système géologique. Creusé par la Virgin River durant plusieurs dizaine de millions d'années il se différencie du grand Canyon et du Bryce par le fait que l'essentiel de la visite se fait au fond du canyon à une altitude d'env. 1200 mètre. Corollaire de cette altitude il y fait beaucoup plus chaud. La chance continuant à nous poursuivre nous l'avons visité par un temps superbe avec tempête de ciel bleu. Pour les courageux dont nous ne faisons pas partie, il est possible de remonter du bas du canyon jusqu’au sommet des magnifiques gorges rouges dont l'altitude culmine à 2500 mètres.

L'essentiel des visiteurs qui vient juste pour cela, remontent le long de la Virgin River d'abord sur un chemin pédestre bétonné(eh oui) ensuite directement dans la rivière ( les narrow's) que l'on peut remonter sur plusieurs km en ayant de l'eau d'abord à mi-cuisses, ensuite jusqu'à la ceinture et plus haut. Des passages nécessitent de savoir nager. A cette époque de l'année l'eau est encore assez froide. Comme ma belle n'était pas trop motivée je me suis contenté de remonter quelques centaines de mètres jusqu'au premier passage où il fallait vraiment se mouiller.

Le week end du Memorial Day étant terminé, nous pensions naïvement que ce ne serait pas la foule des grands jours, grossière erreur, c'était au moins aussi fréquenté que les parc précédents. Heureusement, comme le dit notre pote Alain, l'impeccable organisation américaine de ces parcs permet que ce ne soit pas trop le b….La circulation est interdite et l'on se rend d'un point à l'autre par un système du bus navette très performant.

Bon sur nos impressions maintenant, je ne sais pas si nous devenons un peu blasé, mais même si c'est très beau, cela n'a pas la majestueuse beauté du grand Canyon, ni la sauvage perfection du Bryce. Nous y avons quand même passé une journée superbe terminée par un bivouac au bord du lac Mead en ayant vers les 5 heures du soir battu le record de température du voyage avec un bon petit 40.5 °C. La nuit fût disons caliente, mais pas pour la galipette.

On pense être seul au monde....

...ben non

Hotel Amargosa

C'est depuis l'entrée Death Valley Jonction que j'écris ces quelques lignes, dans un hôtel hors d'âge, construit par une compagnie minière pour ses ouvriers, abandonné à la fermeture de la mine, repris et rénové en 1967 par Marta Becket une ancienne danseuse étoile des ballets New Yorkais. Elle y a donné des performances, comme le disent nos amis ricains, jusque vers 2012 à l'âge respectable de 88 ans. De nos jours des spectacles sont toujours donné dans le petit théâtre construit par M. Becket, de octobre à mai. C'est vraiment un lieu étrange, au milieu de nulle part qui de prime abord ne donne pas envie de s'arrêter. Une fois la porte passée, de part l'atmosphère et l'ambiance surannée on ne regrette pas un instant sa décision. Nous y passerons une bien meilleure nuit que dans notre bus surchauffé.

Le bol c'est d'avoir choisi cette journée pour rester au camping car le beau temps n'est pas de la partie. Outre le fait d'avoir mis le blog à jour, cela nous a permis de réserver un camping car pour visiter le Canada avec 2 de nos petits enfants. On a longtemps hésité, mais on s'est dit qu'avec 2 ados en plus dans notre petit bus, ça pourrait vite être la chienlit, et c'est pas le but de leur visite. On a cassé la tirelire, mais c'est pour la bonne cause. On se réjouis énormément avec Hélène de passer ces 3 semaines avec Kézian et Maël.

Le bol c'est de partir le lendemain pour visiter le Parc national Arches, un des plus beaux des USA,sous un grand soleil. Et c'est vrai que c'est sublime, une journée de pur bonheur à se balader dans ces paysages grandioses. Flûte voilà que je recommence avec les superlatifs…

Le bol c'est aussi d'avoir choisi ensuite un super bivouac sauvage au bord de la Green River ou le petit geyser Cristalgeyser« pissote »  toutes les 4 heures.

Le dé-bol c'est d'arriver au super bivouac avec 2 pneus crevés (p….. de piste), nous qui n'avions crevé qu'une fois de tout le voyage.

Le dé bol c'est de n'avoir qu'une roue de secours

 M...alors aussi crevée

 Faut bien passer la nuit

J'avais bien dit "pissote"

Le bol c'est d'avoir des américains sympas installés à coté de nous qui m'ont emmené au garage le plus proche réparer les dégâts.

Le dé-bol c'est de constater que l'un des 2 pneus est mort, mais par bol le garage en avait un de la bonne dimension, un creux de plus dans la tirelire.Nous voilà avec 3 types de pneus différents sur le bus, pas idéal, mais on allait pas les changer les 4.

Le bol c'est que pour les 350 km pour joindre le Bryce canyon, le ciel a choisi ce jour là pour verser des larmes, et pas un jour de visite.

Le bol c'est de se lever le matin avec un grand ciel bleu pour visiter le Bryce canyon créé il a 16 millions d'années par des bouleversements géologiques de la chaîne des Rocky Montains. L'érosion due au vent, à l'eau de la pluie et à la neiges qui s'infiltrent dans toutes les anfractuosités, qui gèle et qui fait craquer les rochers a fait le reste. Il gèle 200 nuits par année à cette altitude de 2500 mètres.

A notre arrivée devant cet amphithéâtre,ma belle est restée sans voix, ce qui est plutôt rare. Pas de superlatif cette fois, seulement des photos qui je l'espère refléterons notre enthousiasme.

Le dernier dé-bol c'est d'avoir visité ces parcs le week-end prolongée du « Mémorial Day » ce qui qui fait que nous n'étions pas vraiment tout seul, et c'est un euphémisme. Mais on va pas se plaindre, en plus !!!

C'est pas beau la délation

 J'ai bien dit "pas vraiment seul"

Ça y est, nous quittons enfin Las Vegas après avoir récupéré notre fidèle compagnon de voyage. Ce qui ne fût pas sans peine. Nous avions rendez vous dans un garage officiel VW dans lequel nous n'avons pas pu entrer, la porte étant trop basse, eh oui…Dans le deuxième où nous nous sommes rendus, ils ont purement refusé d’effectuer le travail alors que nous leur apportions les pièces de France ainsi que le protocole interne VW du travail à effectuer. La peur des responsabilités et d'un procès éventuel cela ne se commande pas. Ils ont bien voulu nous donner l'adresse d'un petit garage spécialisé dans les VW et les Audi. Situé en dehors de Vegas, dans des locaux un peu craignos ce garage ne nous inspirait pas trop confiance. Mais 15 minutes de discussions avec le patron allemand nous ont convaincu que nous étions tombé au bon endroit. Le lendemain notre bus était prêt, le bruit de trompette qui nous inquiétait depuis plusieurs mois disparu et les batteries de la cellules changées. Nous allons enfin pouvoir aller dans des bivouacs sauvages sans que notre frigo ne nous fasse des bruits bizarres toutes les nuits en s’enclenchant et déclenchant sans arrêt. Chouette, pour la première fois depuis des mois, nous avons enfin un bus sans problèmes.

Sur la route du grand canyon, nous faisons un petit détour pour retrouver la mythique route 66 et ses cohortes de motards venus de tous les pays pour "faire la 66"

Les paysages désertiques que nous traversons changent sans arrêt en fonction de l'altitude et sont, parfois très beau parfois franchement quelconques. Ces grands espaces peuplés de temps en temps d'un semblant de villages, composés pour la plupart de préfabriqués et de grosses caravanes un peu pourries et peuplés par des amérindiens, sont bluffants et nous posent questions sur la place de cette population dans la société américaine.

Après un premier bivouac en forêt ( les campings à 46 dollars ne nous inspirent pas trop) où nous sommes seuls au monde, nous partons visiter la rive sud du Grand Canyon. Et là c'est le choc, tant ce que nous avons sous les yeux est impressionnant. On a tous déjà vu des images mais être au bord de ce précipice de 1600 mètres de profondeur en moyenne, d'une largeur de 10 km et vieux de 5 millions d'années est juste extraordinaire. Comme le dit notre pote Alain, il va falloir réviser l'emploi des superlatifs tant ce que nous avons sous les yeux est grandiose et époustouflant. Et il semblerait que la suite ne le soit pas moins.

Après un nouveau bivouac en forêt, c'est vers Monument Valley et ses fameux monolithes immortalisés par tant de Western, en particulier « La chevauchée fantastique » de John Ford avec John Wayne que nous nous dirigeons. Cette vallée, à la frontière de l'Arizona et de l'Utah est située en territoire Navajo. C'est eux qui administrent tous les business situés sur leur territoire que ce soit hôtels, restos, stations services et autres shops. Ces populations indiennes chassées par les colons et parquées dans les territoires, de loin pas les meilleurs, prennent un peu leur revanche en lessivant de leur dollars en trop les touristes complaisants. Le camping à 42 dollars, sans électricité, sans WIFI et sans confort particulier nous est un peu resté sur l'estomac, mais bon les couchers et levers de soleil sur ces roches rouges étaient divins.

Après le circuit quasi obligatoire de 27 km de piste au milieu de tous ces monolithes pour se saisir de toute la beauté du site, effectué au petit matin pour éviter la cohorte des touristes, nous voilà déjà en route pour Canyonland, un autre de ces parcs nationaux sublimes, situé en Utah mais nettement plus au nord. Et là, la beauté sauvage de ces canyons de toutes les couleurs nous laisse à nouveau sans voix. A part peut être les multiples « c'est beau de chez beau » de mon Hélène favorite qui, comme en Amérique du sud et au Mexique, me fait m'arrêter sans arrêt pour prendre des photos. Un bivouac semi sauvage, un barbecue avec une bonne bouteille, une bonne nuit dans un silence absolu et nous voilà prêt pour découvrir la beauté absolue de ces canyons du bout du monde.

C'est depuis Moab, aux pieds de montagnes encore enneigées où nous restons un jour dans un camping organisé pour avoir un peu de WIFI, en particulier pour écrire ces lignes, que nous préparons la suite de la visite de ces grands parcs du sud ouest.